最新服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課
在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇一
《做一回服裝設計師》是江西版八年級新教材第7章的內容，屬于“設計·應用”學習領域。教材的主要內容是通過服裝整體風格的認識以及對著裝美的鑒賞，進行服裝設計。它將美術學習與生活實際緊密聯系，因此，學生的學習積極性較高。
根據《美術新課程標準》中培養學生形象思維、創新精神和實踐能力的要求以及學生的實際水平，從知識、能力、情感態度價值觀出發，我確定本節課的教學目標為：
⑴、了解基本的服裝文化。
⑵、了解服裝設計的基本知識。
⑴、提高學生對著裝美的鑒賞和審美能力。
⑵、運用所學知識嘗試進行服裝設計練習。
⑴、培養學生的創造性思維。
⑵、培養學生的團體精神及合作能力。
⑴、培養學生積極的生活心態、生活信息和審美情趣。
⑵、在欣賞與實踐活動中激發學生的學習熱情。
八年級學生已具備初步的造型能力和色彩的基礎知識，形成了自己基本的審美傾向，所以確定本課的重點是：服裝文化的基本知識和設計思路。難點是：運用所學知識嘗試進行服裝設計練習。
本課的教學過程主要強調師生的互動，因而采用制作的輔助教學，在教法上主要采取以下教學方法：
教師和學生分別展示服裝的影視或圖片資料，體驗不同職業、款式、造型、色彩等服裝因素及文化意義，從而激發學生學習服裝設計的興趣。
教師或學生對服裝設計的表現形式進行演示，可以讓學生比較直觀的學習用不同材料表現服裝設計制作的方法和效果。
主要是利用展示服裝設計相關的知識內容、圖片資料以及設計的過程，對學生進行“觀察、繪畫、剪帖”的方法給予指導。
首先利用視頻展示時裝秀片段，讓學生直觀感受服裝帶來的美感，讓學生發現美。接著過度談話：（服裝，最初是為御寒而出現的，它是一個社會文明程度的反映，也是個人的審美和素質的體現。服裝通過款式、圖案、色彩、面料和配飾等因素，反映出著裝者的時代、地域、民族、職業、生活信念和審美趨向。那么，大家想知道怎樣合理的設計制作服裝，才能穿出自己的品位來呢？這節課就讓我們一起做一回服裝設計師吧。）
⑴、服裝的款式造型設計
⑵、服裝的色彩搭配設計：（同類色、對比色、近似色）
⑶、服裝面料的選擇：（如：棉質、柔軟等）
⑴、效果圖的繪畫：
⑵、用簡練的線條勾畫人體的輪廓，用碎布或彩紙剪貼服裝。
⑶、根據自己的設計稿，利用手中的廢舊才材料進行裁剪制作。
收集學生作品，讓學生把設計好的作品從以下幾方面來評價：
1、在這次服裝設計制作中，你主要側重哪部分的設計？（款式、圖案、色彩、面料和配飾）
2、在這次服裝設計制作中，你與同學的交流和協作方面有什么感受？
1、辦一個服裝設計作品展或以班為單位進行服裝發布展示表演。
2、能留心觀察周圍人們的著裝，感受服裝的美感。
3、運用所學的知識購買和定做衣服。
課外我要求學生在對學生裝特色認識的基礎上，為我校設計校服,使學生的情感得到進一步升華,更加熟悉掌握本課內容,使他們留意并感受生活中的美感。
做一回服裝設計師
⑴、服裝的款式造型設計
⑵、服裝的色彩搭配設計：（同類色、對比色、近似色）
⑶、服裝面料的選擇：
⑴、效果圖的繪畫：
⑵、用簡練的線條勾畫人體的輪廓，用碎布或彩紙剪貼服裝。
⑶根據自己的設計稿，利用手中的廢舊才材料進行裁剪制作。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇二
服裝工藝實訓
服裝工藝實訓（女裝）實訓
姓名：
二零一x年x月x號
實訓目的實訓的目的在于加強我們對《服裝結構與工藝（女裝）》《服裝結構與工藝（下裝）》的理解，訓練我們掌握女裝制圖.結構以及工藝各方面操作技能；讓我們在現有專業知識的基礎上，突出技能訓練和動手能力的培養，能熟練掌握服裝專業技能的方法 和要領，為后期的學習與工作打下良好的基礎。實訓要求
1.能根據下裝和上裝的款式要求進行結構設計，熟練完成紙樣制作。
2.能根據紙樣進行裁片操作。 3.款式制作時一并帶上款式圖及樣板。
4.提高運用能力。熟練掌握開袋 領 袖子 大袋等部位工藝技巧和整件制作。
5.能熟練運用縫紉設備和專業特種設備及工具。 實訓場地
校內服裝縫制室
技術室
服裝制版室 實訓設備
粘襯機 電動工業平縫機 熨斗 雙針機 繃縫機 拷邊機 釘扣機 鎖眼機 整燙機等專業縫紉設備及縫紉工具 人臺 標準制版桌 實訓內容及步驟 一·紙樣訓練
1.女襯衣1：1結構設計 2.女西服1:1結構設計 3.女外套1:1結構設計
4.休閑褲的1:1結構設計 二·工藝實訓 1.女襯衣 套裝的制作 2.休閑褲的制作
以基本工藝為基礎，技能操作為輔 實訓原始記錄及結果分析
此次實訓讓我加深了對課本知識的理解，強化了自己女裝制圖 結構以及工藝各方面的操作技能，熟練掌握了女裝的縫制工藝，同時也出現了一些問題，如：制圖不夠準確，工藝要求不到位。這些都希望老師給予指導，以便為以后的學習打下良好的基礎，實訓體會
在短短的不到兩個星期的實訓里，我對本專業所學的理論知識有了更多的理解，在應用能力上得到了有效的提高。這次實訓的內容是制版與工藝的一個結合。在這次實訓中，我感受比較深的有以下幾點：
一、實訓是對每個同學的專業知識及綜合能力的檢驗。要想做好任何事，除了平時需要積累理論知識外，我們還需要鍛煉自己的動手能力。
二、本次實訓增強了我對以后畢業就業的勇氣。可以看出，在進入大學學習的這一年多里，我們或多或少學到了一些專業的東西，只是平時自己感覺不到而已。對于所學專業，我們不能過于自卑和擔憂，否則會妨礙自己學習。作為在校服工專業的大專生，現在我們所能做的就是學習知識，提高自身的綜合素質，提高自己的表達能力、合作能力和操作能力，自己有了能力，到時候才會是“車到山前必有路”。
三．最重要的通過這次實訓，知道了目前自己所存在的不足（缺乏相應的知識與經驗，對所學的專業知識不能夠很好地運用于實踐操作）；但與此同時我也收獲了許多，在這次實訓中，我第一次體會到理論知識對于實踐過程中的幫助是不容忽視的，也明白了自己應該在平時注重對理論知識的學習及應用。
此次實訓將是我今后人生的一個良好開端,他使我學到了很多東西,為今后的學習做了引導,點明了方向,。總之，這次實訓為我們提供了一次比較具有實際意義的學習機會，從書本到面現實，從理論到實踐，這無疑為我們將來走上社會打下了扎實的基礎。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇三
服裝縫制工藝教案
第一章 服裝制作工藝基礎知識 第一節 服裝術語
服裝術語是指服裝用語，比如某一個品種，服裝上的某個部位，服裝制作每一種操作過程和服裝成品質量要求等，都有專用語，它有利于指導生產，有利于傳授和交流技術知識，也有利于管理，在服裝生產中起著十分重要的作用。
（一）服裝成品部件名詞術語
1、上主裝部位（衣服）
前身：門襟、里襟、駁頭、小肩、串口、底邊止口、駁口、止口圓角、省位。
后身：背縫、背衩、后肩省、過肩。
領子：倒掛領、領上口、領下口、領里、立領、袖子、一片袖、圓裝袖、中縫圓袖、連袖。
口袋：有蓋貼袋、風琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下裝部（褲子）
燙跡線、側縫、腰頭、腰里、后袋、門襟、里襟、側縫直袋、側縫斜袋、串帶袢。
（二）服裝操作術語
1、緝縫，2、緝明線，3、緝省縫，4、坐緝縫，5、分緝縫，6、坐倒縫，7、坐緝縫，8、分緝縫，9、環針，10、擦針，11、內包縫，12、外包縫。
第二節 服裝專用符號
服裝專用符號是一種用符號代替漢字說明，即簡潔又明了，比文字表示更形象標準，也便于國際間的技術交流，下面是部分專用符號。
（一）服裝熨燙工藝符號及名稱
服裝面料在工業生產中熨燙也是一道重要的工序，熨燙符號表示了熨燙方式和熨燙溫度的要求。下面是這些符號表示熨燙溫度。
（二）服裝縫紉工藝符號及名稱
服裝在各部位設計了不同的工藝結構，工藝造型，服裝縫紉工藝用比較形象的符號，明確地表達所要采用的縫紉方式，工藝流程各道工序的操作人員必須按照縫紉工藝符號所表示的方式進行操作。
1、手縫工藝符號及名稱
2、服裝機縫符號及名稱 第三節 電動平縫機介紹
隨著市場經濟的迅速發展，工業平縫機的種類和型號也不斷增加。現在工業平縫機雖然種類繁多，外觀各有不同，但從機械結構傳動原理和 過程上來看基本上相似。
一、高速平縫機的性能
1、縫紉速度：9000針/分
2、最大針距：5毫米
3、能縫厚度：縫料在自然情況下4毫米
4、電動機功率：千瓦
二、使用工業平縫縫紉機應注意的事項
1、上機前進行安全操作和用電安全常識學習。
2、工作中機器出現異常聲音時，要立即停止工作，及時進行處理。
3、面線穿入機針孔后機器不空轉，以免軋線。
4、電動縫紉機，要做到用時開，工作結束或離開機器要關。
5、工作中手和機針要保持一定距離以免造成機針扎傷手指和意外事故。
第四節 操作練習
（一）踏機練習是正確使用工業平縫機的基本功，每個初學者必須認真學習。
電動平縫機是離合器電機傳動，這種離合器的傳動很靈敏，腳踏的力量越大，縫紉速度越快，反之縫紉速度則慢。通過腳踏用力的大小就可隨意調整縫紉機的轉數。所以只有加強練習，才能掌握好工業平縫機的使用。練習步驟如下：
1、身體坐正，坐凳不要太高或太低。
2、用右腳放在腳踏板上，右膝靠在膝控壓腳的碰塊上，練習抬、放壓腳，以會為準。
3、穩機練習（不安裝機針、不穿引縫線）做起步、慢速、中速、停機練習，起步時要緩慢用力（切勿用力過大）停機要迅速準確，練習慢、中速為主，反復進行，熟練掌握為準。
4、倒順送料練習，用二層紙或一層厚紙，作起縫、打倒順練
（二）空車緝紙訓練
在較好地掌握空車 轉的基礎上進行不引線的緝紙練習。先緝直線，后緝弧線，然后進不同距離的平行直線，弧線的練習，還可以練習各種圖形，使手、腳、眼協調配合，做到紙上針孔整齊，直線不彎，弧線圓順，短針跡或轉彎不出頭。
（三）機縫前的準備 （1）針線的選用
機針型號規格有9號、11號、14號、16號、18號，號碼越小針越細，號碼越大針越粗。機針的選擇是縫料越厚越硬，機針越粗；衣料越薄越軟，機針越細。縫線的選用在原則上分針一樣。機針型號911141618 用 途薄料絲綢料中厚料棉厚料牛仔及粗呢（2）針跡、針距的調節
針跡清晰、整齊，針距密度合適都是衡量縫紉質量的重要方面。針跡的調節由調節裝置控制，往左旋針跡長，往右旋轉針跡短（密）針跡調節也必須按衣料的厚薄、松緊、軟硬合理進行，縫薄、松、軟的衣料時，底面線都應適當的放松。壓腳壓力送布牙也應適當放低，這樣縫紉時可避免鄒縮現象，表面起絨的面料，為使線跡清晰，可以略將面線放松，卷緝貼邊時，因反緝可將底線略放松。
機縫前必須先將針距調節好。縫紉針距要適當，針距過稀不美觀，而且影響牢度。針距過密也不好看，而且易損衣料。一般情況下，薄料、精紡料3cm長度為14—18針，厚料、粗紡料3cm長度為8—12針。
（四）機縫的操作要領
（1）在衣片縫合無特殊要求的情況下，機縫時一般都要保持上下松緊一致，上下衣片受到送布 的直接推送作用走得較快，而上層受到壓腳的阻力和送布間接推送轉慢，往往衣片縫合后產生上層長，下層短，或縫合的衣縫有松緊鄒縮現象。所以要針對機縫這些特點，采取相應的操作方法。在開始縫合時就要注意手勢，左手向前稍推送衣片，右手把下層稍拉緊，有的縫位過小不宜用手拉緊，可借助鉆車或鉗工來控制松緊。這樣才能使上下衣片始終保持松緊一致，不起連形。這是最基本的操作要領。
（2）機縫的確良起落針根據需要可緝倒順針
機縫斷線一般可以重疊接線，但倒針交接不能出現雙軌。（3）各種機縫要縫足縫份，不要有虛縫。
（4）在卷邊縫，壓止口和各種包縫的 緝線也要注意上下層松緊一致。如果上下層錯位，會形成斜紋漣形。
（五）各種縫型的機縫方法
1、平縫
把兩層衣片正面相疊，沿著所留縫頭進行縫合，一般縫頭寬為1cm左右。
平縫用牙衣片拼接。
2、分縫
兩層衣片平縫后，毛縫向兩邊分開，用于衣片的拼接。平縫 分縫
3、分緝縫
兩層衣片平縫后分縫，在衣片正面兩邊各壓緝一道明線。用于衣片拼接部位的裝飾和加固作用。
4、坐倒縫
兩層衣片平縫后，毛縫單邊坐倒。用于夾里與襯布的接接部位。分緝縫 坐倒縫
5、坐緝縫
兩層衣片平縫后，毛縫單邊坐倒，正面壓一道明線。用于衣片拼接部位回固作用。
6、分坐緝縫
兩層衣片平縫后，一層毛縫坐倒，縫口分開，在坐縫上壓緝一道線，起加固作用，如褲子后襠縫等。
7、搭縫
兩層衣片縫頭相搭1cm，居中緝一道線，使縫子平薄、不起梗。用于襯布和某些需拼接又不顯露在外面的部位。
8、對拼縫
兩層衣片不重疊，對攏后用z形線跡來回縫緝，此縫比搭縫更平薄，適用于襯布的拼接。分坐緝縫 隙 搭縫 對拼縫
9、壓緝縫
上層衣片縫口折光，蓋住下層衣片縫頭或對準下層衣片應縫的位置，正面壓緝一道明線，用于裝袖衩、袖克夫、領頭、褲腰、貼袋或拼接等。
10、貼邊縫
及片反面朝上，把縫頭折光后再折轉一定要求的寬度，沿貼邊的邊緣緝清止口。注意上下層松緊一致，防止起漣。
11、包邊縫
把包邊縫面料兩邊折光，折燙成雙層，下層略寬于上層，把衣片夾在中間，沿上層邊緣緝清止口，把上、中、下三層一起縫牢。用于裝袖衩、褲腰等。貼邊縫 包邊縫
12、來去縫
兩層衣片反面相疊，平縫寸縫頭后把毛絲修剪整齊，翻轉后正面相疊合緝寸，把第一道毛縫包在里面。用于薄料襯衫，襯褲等。
寸 寸 寸
13、明包縫
明包明緝呈雙線。兩層衣片反面相疊，下層衣片縫頭放出寸包轉，再把包縫向上層正面坐倒，緝寸清止口。用于男兩用衫茄克衫等。
14、暗包縫
暗包縫明緝成單線，兩層衣片正面相疊，下層放邊寸縫頭，包轉上層，緝寸止口，再把包縫向上層衣片反面坐倒。用于茄克衫等。第五節 怎樣進行開袋、縫貼袋、做袋蓋
服裝的袋口樣式繁多，一般分為貼袋和開袋兩種，開袋的式樣有一字袋、嵌線袋、雙嵌線袋等。它的式樣工藝要求基本相同。（1）開后袋（雙嵌線袋）
1、確定袋位與粘襯
在后褲片反面袋口相應位置粘襯。
2、固定袋布與裝袋墊布 ①固定袋布。②裝貼袋布。
3、緝袋嵌線
①上下嵌線粘襯要整齊、燙牢 ②做嵌線 ③緝袋嵌線
4、開袋口
沿袋口緝線中間剪開，離袋口寸剪三角，不能剪斷緝線，并要離開線的或二根絲綹，離開太多，袋角不平服，剪口太足、袋角會毛出。
5、封三角
嵌線翻進，兩邊褲片、袋布翻起封三角，來回縫針三或四道。
6、固定嵌線與袋布
8、緝袋布
9、固定袋布上口 袋布與褲片放平，上口與腰口緝線固定、修剪上口袋布，與腰口平齊。教學反思
學生對各種車縫的方法與步驟掌握的比較好，在實踐這一塊還的加強練習。
第二章 男西褲縫制工藝 第一節 男西褲外型概述
裝腰頭，串帶袢七根，前開門，門襟拉鏈，前褲片反裥左右各兩個，側縫斜插袋左右各一只，后褲片收省左右各兩個，雙嵌線開袋左右各一只，平腳口。如下圖： 第二節 男西褲的質量要求
1、符合成品規格。
2、外型美觀,內外無線頭粉漬。
3、門里襟緝線順直,串帶祥整齊,無歪斜,左右對稱。
4、做裝腰頭順直,表袋口口服,后袋四角方正,袋角無裥,無毛出。
5、側袋,后袋半服。 第三節 西褲工藝流程
打線丁——拷邊——收省——歸拔褲片——做零部件——(串帶袢、門——里襟、直袋、表袋、褲腰)——開后袋——裝表袋——縫合側縫——縫合下襠縫——縫合前后襠縫——裝門里襟和拉鏈——裝褲袢和腰頭——門襟緝線、封小襠——手工——整燙。第四節 收省
平面造型的褲片,采用了省、裥、凹勢,胖勢,傾斜度等處理方法,但是還不能符合人體曲線形狀。
必須再采取熨燙中的歸撥方法,即歸撥,撥開的工藝,改變識物絲綹,以達到與人體體型相吻合的目的,如在臀圍部位撥出胖勢,在橫襠部位歸攏凹勢等等,使線的造型變為面的造型,一般以歸撥后褲片為主,前褲片可檔歸撥。第五節 做零部件
1、串帶: 方法一: ①正面對折、串帶褲寬,緝縫頭至。②將緝線的毛縫噴水,分開燙平。
③將正面翻出,縫頭居中,沿兩邊各緝止口一道。方法二: 選一邊是光邊的直料寬,毛邊朝反面折兩折,與光邊對齊,正面沿兩邊各緝止口一道。第六節 做門、里襟的方法
1、門襟: 門襟襯與門襟面反面粘后,然后處口拷邊。
2、里襟: ①里襟與里襟面反面粘合。
②把里襟面正面與里襟夾里正面相疊,在外口緝一道。③把止口毛縫扣轉,燙平、再翻出、外口夾里坐進,蓋水成噴水燙煞,也可在外口緝至,然后里口一起拷邊。第七節 做直袋
①左袋布下層比上層放出,在袋布下層比上層放出。②在左右袋布正面或反面沿小半寸袋口處緝牽帶一根。在左袋布反面大半片袋口處,袋墊布縮進放齊,里口沿拷邊線一道。第八節 做腰頭
1、腰面放中層,與腰里正面一邊相疊平齊。并蓋過下層腰襯,二層搭緝一道,腰面的有拼接,則接縫應對準褲子后縫。
2、把腰里翻轉燙平,沿折轉邊緝,止口一道。
3、在腰頭上口腰面把襯寬折轉,燙平、燙煞、腰面下口與腰里平齊,并做好上腰的對檔眼力。 第九節 開后袋方法
后袋式樣有單嵌線,雙嵌線,一字嵌,裝袋蓋與裝扣胖等區別,但開后袋的工藝要求基本相同,下面以精做的一字嵌線為例,學習開后袋的工藝方法。
1、確定袋位,在后褲片的反面確定,如開一只后袋,需在后褲片反面確定。
2、固定下袋布(小)在后褲片反面,把下袋布伸上袋布口線2cm,袋布兩端進出距離一致,在褲片袋位兩端刮少許漿糊與袋布粘合燙干。注意:袋布斜料勢與褲片腰口起翹斜勢相等。
3、緝袋嵌線,袋墊布。將嵌線上的牽帶或粘襯沿一邊放齊,燙平,將袋嵌線有粘襯一邊與后褲片正面相疊,與袋口位置放齊。左右居中,離開袋上口,緝線一道,因省縫口大下小,緝下嵌線時比緝袋勢要略帶緊,合袋角上下絲綹一致,袋角才能方正。
袋墊與后褲片正面相疊,一邊塞進嵌線的,縫頭下面,與嵌線緝線平齊,然后沿嵌線邊緝線一道,兩緝線距離為兩頭,中間以免嵌線袋口豁口,緝線時注意上、下層松緊一致。(1)(2)(3)(4)
4、固定嵌線,將嵌線與后褲片分縫折9專,嵌線寬窄要一致,然后燙平,在后褲片反面將袋布翻起在袋布邊緝線一道固定嵌線。注意:起落針離進袋口兩端1至2根絲綹。離開太多,袋角襯裥會不平服,剪開太足會產生袋角毛出。開袋口 封三角 固定嵌線與袋布
5、封三角形,將嵌線與袋布翻邊,兩邊褲片袋布翻起封三角,來去針3至4道。封三角時嵌線要放正,在前袋上口略緊。
6、裝上袋布(大),將褲片向中央折疊,袋布以下褲比向上折疊,使下袋布三邊露出,把上袋布放上口袋布上口要與腰口放齊或略長出,但不能短,然后與上袋布之間合緝嵌線不能緝進墊布則要一起緝進,并注意里外均勻,即上袋布要略大于袋布。
7、因定嵌線與袋布(小)把墊布翻開,嵌線經袋布修進,與袋布緝平。
8、裝上袋布(大)。將褲片向中折疊,封門字形固定袋墊片。將袋布第一道線縫頭修或,緝線以上的上袋布縫頭不修,翻轉袋布。將袋口兩邊的后褲片翻轉,用門字形固定上袋布與后褲片門字形緝來回針3至4道。
9、兜緝袋布,從上袋口口開始倪緝調緝線寬,緝線時注意里外勻,注意袋布平服。
10、固定袋布上口,把袋布與褲片放平,上口與腰口緝線固定修剪上口袋布,與腰口平服。 第十節 做表袋
1、表袋做在右前片褲片,以后裥為中線的位置把無袋墊的一面袋布與前褲片正面相疊,按縫頭緝線,袋口大小按規格做。
2、緝線兩端剪眼刀,把袋布翻進袋布坐進,正面緝止口、如正面不要明止口,可用坐縫方法,在袋布上緝止口,再把袋布翻進。
第十一節 縫合側縫方法
將前后褲片縫的腳口、腰口、中襠對齊后,緝,縫頭也可先用擦線沿側縫邊用擦針法固定后緝線,側縫在中襠以下部位要平齊,緝線順直,中襠以上歸撥部位要防止伸開或皺攏,緝后側縫縫分開。男裝側縫袋同女裝褲一節中裝左面側縫,直袋方法相同。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇四
服裝工藝名詞解釋題綱
1、服裝工藝：p1（2006年高考題）
答：所謂服裝工藝即指從服裝量體、結構制圖到排料、畫料、裁剪、縫紉、熨燙等整個成衣加工成型過程。主要由服裝結構制圖、紙樣設計（俗稱打版）和服裝縫制兩大部分組成。2、服裝制圖：p3 答：服裝制圖主要是指結構制圖及其成衣最終樣版的繪制方法及繪制程序。將服裝設計意圖轉化為服裝制作標準紙樣，進而繪制出生產所需的系列樣版，是組織和指導生產的技術文件之一。
3、結構制圖規則：p3 答：結構制圖規則主要是繪圖線的使用方法，即先作基礎線，后作輪廓線和內部結構線。在作基礎線時應先定長度，后定寬度，由上而下，從左到右進行。一定形式的制圖線能正確表達一定的制圖內容。4、服裝基礎工藝：p68 答：服裝基礎工藝是縫制工藝的基礎部分，是成衣制造的基本手段和方法，主要包括手針工藝、機縫工藝和熨燙工藝等。
5、手針工藝：p68（2005年高考題）
答：所謂手針工藝也稱手工縫紉，指不用機械而以手用針在布料上穿刺縫紉的方法，其針法具有靈活多變的特點，是服裝縫制中的一項重要的基礎工藝。6、平縫針：p69 答：也稱為納針，拱針，是一種一上一下，順向等距運針的針法。該針法線跡均勻，順直、可抽縮，常用于服裝袖山、口袋的圓角等需要收縮或抽碎褶之處。7、針：
答：也稱做假縫針或定針，用于暫時固定，如兩層布料車縫前將它們事先固定；或永久性固定，如夾衣的里、面在縫份兒處的固定。8、打線針：p70（2004年高考題）答：用棉線在兩層衣片上做對應標記，一般采用白棉線，因為棉紗線軟而多絨毛，不易脫落，且不會褪色污染面料。9、納針：p70 答：也稱八字針，是一種將多層布料牢固扎縫在一起的針法。針距均勻，斜向平行，而行與行之間呈“八“字形，布料底層只有若隱若現的細小線點。該針法多用于納駁頭和領子等。10、三角針：p72（2007年高考題）
答：也稱黃瓜架或花繃，是用在服裝折邊口上的一種針法，在折邊處呈“x”形或“v”形線跡，而面料表面僅有細小的點狀線跡。11、勾針：p72 答：也稱回針，是一種進退結合的針法，有順勾針和倒勾針兩種形式。12、環針：p72 答：是一種將衣片邊緣毛絲包鎖住，使其不脫散的針法。13、針：p73 答：也稱繚針、折針，是一種按一個方向進針，把一層布的折邊連接固定的針法。常用于袖口、下擺等部位，也可用于服裝表面鑲拼裝飾片的固定。
針分明
兩種針法，明
正面不露線跡，有線跡，暗
兩面都不露線跡。14、平縫：p83 答：也稱合縫，是機縫中最基本、使用最廣泛的一種縫型。15、鎖針：p74 答：是一處將縫線繞成線環后串套，把織物毛邊鎖住的針法，它具有一定的耐磨性和裝飾性，多用于扣眼的鎖縫。
16、搭縫：p83（2010年高考題）
答：將兩塊布料搭疊車縫的方法，多用于襯或暗藏部位的拼接。17、坐揖縫：p83（2004年高考題）
答：在平縫基礎上將縫份倒向一側，并車縫固定縫份的方法，起固定縫口、增加牢度和裝飾性的作用，如用于褲子的側縫、后縫等處。18、壓緝線：p84 答：也稱扣壓縫，是將上層面料邊緣向里折扣，緝在下層面料上的一種方法，多用于裝貼袋。19、卷邊縫：p84 答：將布料的邊緣兩次翻折扣凈后車縫的方法，多用于下擺、褲口、袖口等處，有內卷和外卷兩種形式。20、雙包縫：p84 答：是一種正、反兩面均有明線而不露毛邊的縫法，分為內包縫和外包縫兩種形式。21、來去縫：p85 答：也稱筒子縫，是一種將布料正縫再反縫的方法，正面無明線，反面無毛邊，多用于女襯衫、童裝的肩縫、擺縫等處。22、漏落縫：p86 答：也稱灌縫或貫縫，是一種將線跡隱藏于縫口中的方法。23、包邊縫：p87 答：用布片或布條將縫口包住的方法，有光邊型和散口型兩種形式，多用于绱腰頭、滾邊等。24、熨燙工藝：p88 答：熨燙是服裝加工過程中的熱處理工序，通過使用專門的工具與設備對面料或服裝加溫、加壓、加濕，使之變形或定型，從而達到縫口平整、服裝造型豐滿、富友立體感的目的。25、平燙：p90 答：將衣物放在墊襯布上，依照要求燙平，該方法多用于面料的預縮、去皺和衣物的整理。26、起燙：p91 答：處理織物表現的水花、極光或倒絨現象的熨燙方法。27、分燙：p91 答：又稱劈燙、分縫、劈縫，是將縫份分別倒向兩邊燙平的方法。28、倒燙：p91 答：又稱倒縫，是將縫份倒回一側的方法。29、扣燙：p92（2008年高考題）
答：將衣物的折邊或縫份處按要求扣壓定型的方法，常用于服裝下擺、里子的縫份、貼袋等部位，有平扣燙、縮扣燙方法。30、歸拔：p93 答：利用毛織物的可塑性，通過濕熱處理使衣片的平面塑造成符合人體的立體結構的方法。31、袖開衩：（2009年高考題）
答：袖開衩是指袖口的位置沿袖長方向上的開口，式樣和處理方法有多種，同樣的處理方法有時也用于服裝的其他部位，如領口、下擺等，通常有活開衩和死開衩之分。32、毛板：（2004年高考題）
答：將裁剪圖中的各個部位沿著輪廓線剪下，便可得到凈板，在凈板的基礎上加放出縫份，得到的即是“毛板”。服裝結構設計題綱 結構設計名詞解釋
1、平面構成法：練習冊p1 答：平面構成法是以服裝效果圖為依據，運用一定的計算方法，在紙上或布料上繪制出該款式的平面結構的設計方法。2、立體構成法：練習冊p1 答：立體構成法是直接在人體或人體模型上塑造服裝的設計方法，其方法是用專用紙或坯布鋪在人體模型上進行款式造型，然后用大頭針固定，確定其輪廓。3、服裝結構設計：書p1 答：服裝結構設計是現代服裝設計中不可分割的組成部分，是從藝術造型到縫制工藝的蹭環節，是實現造型效果的根本手段之一。4、服裝制圖符號：書p2 答：服裝制圖符號是傳達設計意圖，溝通設計、生產和管理部門之間的技術語言，是組織和指導生產的技術文件之一。5、上襠：書p22 答：上襠部位是指腰節到臀股溝之間的部位，它覆蓋人體的腹部，兩側髖骨部及臀部等，是褲子結構設計的重點與難點部位。6、下襠：書p23 答：下襠部位是指臀股溝到褲口之間的部位（亦稱褲筒），它覆蓋著人體的下肢部，是褲子結構訴另一組成部分。7、后翹：書p22 答：后翹是指后腰線在后襠縫處的抬高量，是為了滿足人體蹲、屈等活動的需要。后翹實際上增加了后襠斜線的長度，大小一般在左右為宜。8、原型：練習冊p13 答：原型即原本的形。服裝原型是指服裝結構制圖或打制樣板時所依據的基礎樣型。服裝原型是以具體的人體尺寸和外形為依據，把立體的人體體型再現于平面的紙面上，是人體體表的平面展開圖。
9、衣身結構：練習冊p13 答：衣身結構是指在服裝結構中，相對于人體腰圍線以上的部分。10、胸高點：練習冊p13 答：在衣身原型中，胸高量是為了解決女體的胸凸而設計的量，數值為1／2前領寬。在實際應用中還應根據人體胸高情況，在原型胸高量的基礎上作適當的調整。11、合印點：練習冊p13 答：合印點又稱對位記號。在服裝結構設計中，為了使服裝各部件互相吻合，需要在各自裁片相對應的部位上標注合印點（對位記號），以備在縫制組合時作為參照，例如衣身結構中的前后合印點等。12、胸省：練習冊p13 答：在服裝結構中，前衣身腰圍線以上所設置的省縫結構統稱為胸省，如領省、肩省、袖窿省、腋下省等等，胸省是表現服裝優美廓型，由平面到立體結構轉化的重要結構處理形式。、13、胸省分解：練習冊p17 答：胸省分解是指將衣身原型中的胸省分解為兩個，或兩上以上分省的結構設計過程。14、連省成縫：練習冊p17（2010年高考題）
答：連省成縫是指將兩個相關聯的省縫連接起來形成一條分割縫，即為連省成縫，俗稱斷刀工藝。連省成縫是構成服裝造型變化的重要手段之一，其縫既是結構線又是裝飾線，女裝中常見的刀背縫和公文線就是服裝結構設計中連省成縫的典型應用。15、橫背寬線：練習冊p18（2009年高考題）
答：橫背寬線是設置在后衣身原型上，位于后領深線與胸圍線中點并與胸圍線平行的直線，是男裝中重要的結構線之一。
16、撇胸：練習冊p18（2007年高考題）
答：為使上衣胸部平服合體，通常采用在領口的前中心處，去掉一個如同錐型省的倒置三角形結構，稱為撇胸或者劈門。17、衣袖結構：練習冊p20 答：衣袖結構是指服裝結構中的袖子結構，是服裝中的主要部位之一。18、袖深：練習冊p20 答：袖深是袖子結構中決定袖山高度的量。人體肩端點到腋窩水平線之間的距離是確定袖深的依據。
19、袖肥：練習冊p20 答：袖肥是指在袖子結構中，袖根（袖深線）部位的圍度，是決定袖型設計的一個重要因素。20、插肩袖：練習冊p22（2008年高考題）
答：插肩袖是一種借肩設計的袖型，多為二片袖結構，廣泛應用于服裝款式的設計中。21、相關結構線：練習冊p22 答：相關結構線是處于服裝同一部位，需要通過加工（縫合）而組合在一起的結構線（衣縫線）。
22、袖窿深均值：練習冊p23 答：在衣身結構中，將前后肩端點至胸圍線之間的距離的平均值，簡稱為袖窿深均值，是袖子結構設計的重要技術參數。
23、沖肩：練習冊p23（2008年高考題）答：沖肩是指衣身結構中肩端點到胸背寬線之間的垂直距離，是影響服裝肩部造型的重要因素之一。
24、無領：練習冊p27 答：無領又稱領口領，是指領口處沒有領子的一類領型，是以領口線的變化為設計重點，根據結構分為套頭式和開襟式兩種類型，該領型具有輕便、簡潔、隨意、流暢的風格特征。25、貼邊：練習冊p27 答：貼邊又稱掛面，是衣服門襟的反而比搭門尺寸寬的部件，一般用面料制衣。26、領寬點：練習冊p27 答：領寬點是領口結構中與人體頸根的肩領點相對應的結構點，領寬點的設計不僅決定著領口的寬度尺寸，它還是服裝的著力點，在調節領口的合體度以及服裝的整體平衡等方面都發揮著重要作用。
27、關閉領：練習冊p28 答：關閉領又稱關門領，是衣領與人體頸部配合嚴謹、造型端莊的一類領型。關閉領有立領、翻領、立翻領等款式。28、立領：練習冊p28 答：立領是條狀的領子直立于衣身領口處，并圍繞人體頸部的一類領型，如中式便服領、學生裝領等。
29、翻領：練習冊p28 答：翻領是由貼近人體頸部的領座與翻折在外的翻領兩部分組成的一種領型，按結構分為連翻領和裝腳翻領。
30、連翻領：練習冊p28（2009年高考題）答：連翻領是由相連的翻領和領座兩部分組成的一類翻領領型，有寬翻領、窄翻領、高領座和低領導座之分。
31、裝腳翻領：練習冊p28（2006年高考題）
答：裝腳翻領與領座分開的一類領型，其中領座的結構與內傾式立領基本相同。32、袒領：練習冊p28 答：袒領又稱平領，是一種連翻領，其領座寬在2cm以下，翻領較寬并披袒在肩部故稱袒領或者披肩領，如海軍領等。
33、駁領：練習冊p30（2010年高考題）
答：駁領屬開門領，是由連翻領與衣身駁頭共同組成的領型，在眾多的領型中最富變化且種類繁多，實用性強。34、駁口線：練習冊p30 答：連接駁口基點與駁口止點的直線為駁口線，是駁頭翻折的基準線。35、翻領松量：練習冊p30 答：翻領松量主要是控制駁領外口線長度的一個量，為使用方便，常將其轉換成定數，進行表達和應用。翻領松量是駁領配制時必不可少的重要技術參數。36、駁頭：練習冊p30 答：駁頭是指駁領服裝中與衣領一起翻駁過來的門襟部分，駁口線、駁頭寬、駁頭外形是構成駁頭的三要素。
37、垂褶領：練習冊p32 答：垂褶領是無領的一種裝飾領型，因其裝飾領部分在領口呈自然下垂形成優雅的垂褶而得名，這種領型適合選擇柔軟、下垂感強的面料制衣，衣領的部分可以自帶也可以另外裝上。38、疊駁領：練習冊p32 答：疊駁領是一種衣領重疊在駁頭上且有多層次的領型，是駁領的派生領型，不乏端莊優雅及富于動感風格。
39、青果領：練習冊p32 答：青果領是領子與衣身駁頭連在一起（且沒有缺嘴）的駁領，是燕尾服等禮服特定的領型。40、挖領座駁領：練習冊p32 答：挖領座駁領是一種連翻領的領座挖下一部分達到內傾式立住的結構處理后，使翻領前部至駁口處能立起的領型，可以敝開或者關閉穿著，是一種實用與裝飾兼備的兩用領，常用在大衣和風衣等服裝的設計中。41、服裝效果圖：練習冊p35 答：服裝效果圖又叫時裝畫，它是表達設計者服裝款式造成設計意圖的平面繪畫形式。服裝效果圖包括對款式線條造型、材料質地和色彩、加工工藝等外觀形態的描寫和表達。42、服裝款式廓型：練習冊p35 答：服裝款式廓型是指忽略其內部結構，在背景的襯托下所能看到的服裝的外部輪廓。43、服裝的功能屬性：練習冊p35 答：服裝的功能屬性是指服裝本身所具有的功能和作用，也是服裝效果圖的表象直接反映的內容，例如服裝的類別、服裝的穿著對象等等。44、相關部位：練習冊p36 答：相關部位是指處于服裝同一位置、形狀差異較大，需要通過加工而組合在一起的部位。45、前領點：書p9 答：前領點（fnp）位于左右鎖骨中心，頸跟部凹陷的地方，是領口定位的參考點。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇五
大家好，我說的活動是藝術活動“設計服裝”。
藝術活動是幼兒十分感興趣的活動，活動中，幼兒可以自由創造，自由表達，動手動腦，十分愉快，各種能力得到有效發展。新《綱要》提出藝術是實施美育的主要途徑，應充分發揮藝術的情感教育功能，充分重視幼兒在活動過程中的情感體驗和態度，促進幼兒健全人格的形成。根據《綱要》精神和本班幼兒的特點，我設計了本次活動。
本次活動的目標有：
1、幼兒能在活動中感受服裝裝飾的美。
2、幼兒能運用折、剪、畫、粘多種技能設計制作服裝，大膽創造。
3、幼兒能體驗自由表達和創造的快樂，獲得成功感。
本次活動的重點是引導幼兒感受裝飾的美，并大膽的創造美，讓幼兒獲得成功體驗，在創造美的過程中提高折、剪、畫、粘等操作技能。幼兒沒有豐富的感性經驗，就不能很好地進行創造活動。課前我引導幼兒觀賞小朋友穿的服裝，初步感受服裝裝飾的美，在活動中展示課件，欣賞服裝色彩、花紋的美，從而激發幼兒創造美的強烈愿望。在技能方面使用兩面膠粘東西較難，以前沒有用過，要著重指導。我為幼兒提供了豐富的操作材料，還讓幼兒制作了一些半成品，讓幼兒自由設計，自由創造，并引導幼兒獲得成功。
本次活動我準備了課件、數碼相機、幼兒用的彩筆、剪刀、膠水、棉簽、兩面膠、濕布及報紙、皺紋紙、蠟光紙、圖畫紙、各色彩條等大量操作材料與半成品。
本次活動分三個部分，
第一、導入部分。觀看“八一”幼兒園模特大賽，引起幼兒對漂亮服裝的興趣。
第二、主體部分。
1、展示課件，欣賞美麗的服裝，感受服裝裝飾的美，請幼兒設計服裝。
2、教師展示衣服、圍巾等的制作方法，請幼兒用折、剪、畫、粘的技能設計制作服裝。
3、幼兒動手動腦，設計制作各種服裝，教師啟發引導幼兒大膽設計，大膽創造。
4、幼兒穿戴自己設計的服裝，扮小模特展示服裝，攝影師照相。
5、觀賞照片，請幼兒評價誰的服裝設計得好，美在哪里？
第三、結束部分。請幼兒把自己設計的服裝送給好朋友。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇六
一.工藝流程：
看工藝單→定位(打范圍、劃定位線、貼透明膠、放紙襯)→鋪面料→試繡花(調節底面線，試繡一片)→核對工藝單→正常繡花(繡好后校對序號、包號，寫上姓名和數量）→成品檢驗。二.注意事項：
1.清潔機臺臺面、針桿架、旋梭衛生；
2.紙襯：一般為兩層,對薄面料可加纖維襯，且緊貼面料；
3.機針：a.一般為75#機針；
b.薄面料、小字母、細圖案：為65#機針；
c.針織衫：進口圓頭65#機針。
4.機油：注意加油不宜過多，不能滲到面料上。
5.衣片繡花時應注意的問題：
①分清正反面；
②繡花片應配套繡，全部從小尺碼到大尺碼、且從小序號到大序號繡；
③尺碼不同，花型和定位可能不同，定位貼產品時誤差要＜5mm；
④順序不能亂，按先后順序放好，原捆歸原捆；
⑤布條不能丟，不能捆錯，次品要放在最上面，在布條上寫上自己的名字、次品號碼；
⑥定位線劃過后要用透明膠粘住，提高雙面膠利用率，防止筆墨沾污衣片；
⑦ 繡不同衣片用紙襯不同，防止衣片皺。
⑧不能讓元珠筆水等沾污衣片；
⑨鋪放面料時，應注意面料的經緯方向，經向、緯向一定要垂直，不能歪斜，經向為上下方向。
⑩黑色面料用黑紙襯時，底線一定要用黑色。
⑾ 貼布繡時：貼布不能反、紋路不能斜。
⑿在繡衣片時應定好位、確定圖案的正上方：
a.在繡左右胸時定位以門襟、肩頂為準；
b.繡袖子：左右居中，距袖口、袖頂為準； c.繡后育克：左右居中，距長邊為準；
d.繡后背：左右居中距領窩為準。
6.雕孔繡：
a.底面線要一致，保證不露白；
b.注意雕刀安裝的深淺，要保證雕孔大小一致且美觀，不能過大或過小。
三.針織類產品：
1.鋪放：經向紋路要垂直，緯向不能拉得過大。
2.紙襯：a.紙襯要有兩層，紙襯的厚度在50g為宜；
b.一層纖維襯加一層普襯；
c.放法：單片放、成卷放。
3.修剪線頭：
a.先修剪正面，線頭要修剪干凈，不能露一點頭；
b.反面要先剪線頭在撕紙襯，紙襯要一層一層撕，不能兩層一 道撕；
c.背面線頭修剪時要留。
4.機速≤500轉/分鐘，否則線跡不平滑。 四.牛仔布類產品:
1.繡花線一定要用滌絲線，防洗掉色；
2.繡花結尾要鎖針；
3.反面線頭要留1cm,不能過短,避免水洗時脫線。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇七
《服裝工藝實習》實習報告
第一次 《服裝工藝實習》 課時:3課時
一、二、三、四、實習名稱：《服裝工藝實習》 實習類別：專業實習實習周數：2周（60課時）
實習目的和要求：服裝工藝實習課程是市場營銷（服裝營銷）專業的實踐教學環節，學生們在掌握了服裝基礎工藝制作的基礎上進行工藝實踐，使學生鞏固和深化所學的專業知識，掌握服裝生產的實際情況，提高學生的女裙的設計與結構結合工藝縫制的操作技能，培養學生分析問題、解決問題的能力以及獨立工作的能力。五、實習內容和時間分配：
2天（12課時）； 2天（12課時）； 5天（30課時）； 1、制圖 2、裁剪 3、縫制
4、鎖釘及整燙 5、講評
天（3課時）；
天（3課時）。
六、實習報告與撰寫具體要求
1、用學校統一印制的封面進行裝訂； 2、實習報告字數不少于3000字；
3、用小四號宋體、倍行距、用a4紙打印。
七、女裙款式設計 用a4紙畫出女裙正、背款式圖
八、根據自行設計的女裙款式進行結構圖制版
1、用a4紙畫出1：4的女裙結構圖
2、將女裙用樣板紙1:1的畫出結構工藝樣板（面、里、襯）
第二次 《服裝工藝實習》
一、根據自行設計的女裙款式進行1:1的結構制圖
1、根據1:1結構圖標明省道和裙裝拉鏈的位置 2、根據1:1的結構圖標明面料的絲縷線 3、根據1:1的結構圖推出里、襯的工藝制版
第三、四次 《服裝工藝實習》
一、根據自行設計的女裙1:1的紙樣進行放縫
1、女裙的側縫裙腰放縫為1cm 2、女裙中縫放縫為 3、女裙貼邊（卷邊部位）：喇叭裙放縫；筒裙、一字裙、小a字裙放縫2-3cm 二、根據樣板進行排料
1、排料時注意面料的絲縷（經緯向）
2、根據有倒順花、有倒順毛、有倒順根據的面料、統一順排料 3、在排料時注意掌握對格、對花等服裝專業知識 4、女裙里布領按面料樣板縮短2-3cm，絲縷與面料相等
三、裁剪
1、根據樣板進行緊密的排料方法 2、在該做標記的部位，需清晰的做好標記
a、不可用圓珠筆或水筆標記，避免污染面料 b、省道部位若用剪刀口方法不得超過 第五-九次 《服裝工藝實習》
一、女裙縫制 1、收省道和拼片
a、收省道時，省尖不可有倒回針，需用手工打結 b、收省道時，省尖需收尖
2、群片鎖邊
a、正面朝上
b、根據圖形進行鎖邊（裙片）
3、輯合女裙的中縫
a、留出裝拉鏈的位置，進行正對正的輯合，縫份為 b、輯線順直，上下一致 c、起勢針須有倒回針
4、熨燙
a、省道熨燙倒回中心
b、省道熨燙平順，注意熨斗的進度
c、自中縫分開縫熨燙
5、裝拉鏈
a、在已定的位置上裝隱形拉鏈
b、裝拉鏈時注意正面不露出，平順，左右對稱
6、輯合里布
a、將里布側縫以1cm縫份輯合 b、上下松緊一致、平順 c、縫份不需分開熨燙，一并縫份 d、卷底邊 e．里布熨燙平服
7、輯合女裙面料側縫
a、輯合面料側縫時須正對正，反面朝上 b、輯合縫上下松緊一致，不起翹，平服 c、輯合縫份1cm 8、熨燙
a、將面料兩邊側縫份熨燙
b、底邊根據自行設定的尺寸進行熨燙 c、底邊順直平服
9、裝女裙腰
a、將腰襯熨燙到腰頭布上 b、注意熨燙溫度和壓力 c、注意面料不燙焦、燙壞
d、將女裙里布與群輯合，輯線為 e、輯合時，順手將里布的省道位置疊活裥 f、拉鏈部位，里布與拉鏈輯合 g、將腰頭與群輯合，輯線為1cm10、底邊 a、群底邊熨燙平服
第十次 《服裝工藝實習》
一、女裙平工
a、底邊用手工針縫制三角針 b、手工三角針需用與面料同色的線 c、正面所產生的是似魚子狀 d、用手工針釘裙的式，手工開鈕洞
二、實習報告撰寫要求
1、款式圖（正、背）2、女裙的1:4結構圖
3、排面料圖a4紙，面料小樣5cm*5cm 4、實習報告（3000字，用學校統一印制的封面，具體格式字體與要求根據封面所制）
三、交實習記錄本、實習報告 四、講評成品質量、拍照存檔
除了以上的需要步驟和老師將給我們的之外還有一些我們自己的的要求：
a、群腰：腰頭寬窄一致，裙腰平服無變形，腰口不松開，且里襯松緊適宜，緝線順直。
b、省道：省道緝線順直無變形，歸拔適當，符合人體。
c、后中線：后中線緝線順直，拉鏈不露齒，拉鏈兩邊松緊一致、平服。d、裙側縫:緝合前后側縫，吃勢均勻，緝線順直、平服、分開縫熨燙平整。e、卷底邊：裙底邊寬窄一致，緝線均勻平服，不起裂，不起吊。f、外觀：女裙整條外觀整潔，無燙黃，燙焦，無水跡污跡，腰平整，側縫順直，拉鏈平服，尺寸到位。
實習心得總結
這學期有60課時的服裝結構與工藝實習課，對于很少接觸過縫紉機的我們來講。對這門課程還是滿期待的，作為市場營銷（服裝營銷）專業的學生，對服裝到是接觸的到不少，但是對于制作服裝到是一竅不通，對服裝的制作也是很好奇的，說到做服裝當然就不能不提縫紉工藝。看到服裝工程的學生，做的服的服裝我們都很期待和羨慕。終于通過工藝課，我們可以實現這個愿望，將自己設計的服裝制版，并制作出來。
初來到縫紉機房，大家都很好奇和興奮，對那些一排排的縫紉機都沖動的想去踩一踩，做出一件衣服來，老師給我們講解了平縫機的使用方法和注意事項，才發現自己竟然一點都不了解。平縫機的線非常復雜，老師告訴了我們穿線的順序及機針的正確安裝方法等等。基礎工作做好后，大家都迫不及待的按下開關，開始使用平縫機，伴隨著強烈的噪音，大家都嚇了一跳，問題也隨之而來。有的同學的線斷了，有的同學的針斷了，有的同學直接把布踩飛了。完全沒有老師給我們示范的感覺。特別是那些針斷了的同學，更是對平縫機產生了些許的恐懼，當然我也自其中行列，從剛接觸的喜悅變成了恐懼。我們都紛紛向老師請教。老師告訴我們剛接觸平縫機都這樣，只要大家勤奮多練習，自然就能熟練使用。結構與工藝實習就這樣開始了。之后的時間里我們幾乎每天都在縫紉機房渡過。首先我們從練習走直線開始，老師教了我們各種縫的縫合方法，我們開始了每天的反復練習。一踩就飛的現象反復出現，斷針的現象也經常出現。但是我們也明顯感覺到越來越好了。我們慢慢地掌握踩動縫紉機的節奏感。老師告訴我們不要怕拆線。來開始學踩的號的線遠遠沒有拆的線多。我們抱定信心，一定要掌握好平縫機的操作。
通過練習我們的速度漸漸的能慢下來了，平穩了。老給我們教了前門襟拉鏈的縫合工藝，這樣我們就能做褲子了。老師一步步的演示后我們開始了自己的制作。從裁剪到縫合，看似簡單的工藝，在我們這些初學者手里卻成了難事。縫了又拆，拆了又縫仍然是歪歪斜斜的，特別是厘米的明線對我們來說特別的困難。老師說練得多了自然就熟練了，沒有捷徑，只有練習。第一個部件做好了，雖然不是特別的精致，但卻是一個好的開始，讓我們對以后的學習充滿了信心。
實習最后要完成一件裙子的制作，老師從打板到制作給我們演示了裙子的制作工藝。在制版和裁剪過程中，給我們講了許多要注意的地方。比如要留縫頭，放松量等等。在貼襯的時候，老師細心的告訴我們腰頭不要先剪下來，貼好襯再剪，在貼襯的過程中容易產生變形，等一些實際的問題。裙子的制作要先收省，再上隱形拉鏈，隱形拉鏈是一個比較復雜的工序，要用到單排壓腳，老師認真的給我們講解那邊和那邊縫合，那條線要走在什么地方讓我們都能一目了然的在自己的制作過程就能很好的把握工序。特別是一些清剪縫頭打刀眼一些邊邊角角的地方，我們都明白拉該怎么去做。老師用很短的時間內作出了裙子，接下來就是我們自己去完成裙子。雖然工序要點都清楚了，可就是制作過程中才能發現問題。隱形拉鏈的線走的不到位，裙片縫合的長短不一等等。這些問題都出現在我們面前。拉鏈認認真真的一遍遍的縫，終于相對好點，裙子一點點的走終于前后片對齊。
最后的時候我們把裙子的隱形紐扣用手工針縫制好，就算是完成了這一件a字裙，最后的時候我們把裙子放在模特身上還留了名字和學號，拍照存檔，留著做實習報告。
短短60個課時的實習讓我學到了許多知識技能，使我受益匪淺。相信通過這次實習，我相信以后能更好的做好我們的市場營銷，因為我們更了解服裝的結構制作過程以及服裝的制作工藝，對我們以后適應社會的能力也有了一個提升。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇八
服裝縫制工藝教案
第一章服裝制作工藝基礎知識 第一節服裝術語
服裝術語是指服裝用語，比如某一個品種，服裝上的某個部位，服裝制作每一種操作過程和服裝成品質量要求等，都有專用語，它有利于指導生產，有利于傳授和交流技術知識，也有利于管理，在服裝生產中起著十分重要的作用。
（一）服裝成品部件名詞術語
1、上主裝部位（衣服）
前身：門襟、里襟、駁頭、小肩、串口、底邊止口、駁口、止口圓角、省位。后身：背縫、背衩、后肩省、過肩。
領子：倒掛領、領上口、領下口、領里、立領、袖子、一片袖、圓裝袖、中縫圓袖、連袖。口袋：有蓋貼袋、風琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下裝部（褲子）
燙跡線、側縫、腰頭、腰里、后袋、門襟、里襟、側縫直袋、側縫斜袋、串帶袢。
（二）服裝操作術語
1、緝縫，2、緝明線，3、緝省縫，4、坐緝縫，5、分緝縫，6、坐倒縫，7、坐緝縫，8、分緝縫，9、環針，10、擦針，11、內包縫，12、外包縫。 第二節服裝專用符號
服裝專用符號是一種用符號代替漢字說明，即簡潔又明了，比文字表示更形象標準，也便于國際間的技術交流，下面是部分專用符號。
（一）服裝熨燙工藝符號及名稱
服裝面料在工業生產中熨燙也是一道重要的工序，熨燙符號表示了熨燙方式和熨燙溫度的要求。下面是這些符號表示熨燙溫度。
（二）服裝縫紉工藝符號及名稱
服裝在各部位設計了不同的工藝結構，工藝造型，服裝縫紉工藝用比較形象的符號，明確地表達所要采用的縫紉方式，工藝流程各道工序的操作人員必須按照縫紉工藝符號所表示的方式進行操作。
1、手縫工藝符號及名稱
2、服裝機縫符號及名稱 第三節電動平縫機介紹 隨著市場經濟的迅速發展，工業平縫機的種類和型號也不斷增加。現在工業平縫機雖然種類繁多，外觀各有不同，但從機械結構傳動原理和過程上來看基本上相似。
一、高速平縫機的性能
1、縫紉速度：9000針/分
2、最大針距：5毫米
3、能縫厚度：縫料在自然情況下4毫米
4、電動機功率：千瓦
二、使用工業平縫縫紉機應注意的事項
1、上機前進行安全操作和用電安全常識學習。
2、工作中機器出現異常聲音時，要立即停止工作，及時進行處理。
3、面線穿入機針孔后機器不空轉，以免軋線。
4、電動縫紉機，要做到用時開，工作結束或離開機器要關。
5、工作中手和機針要保持一定距離以免造成機針扎傷手指和意外事故。 第四節操作練習
（一）踏機練習是正確使用工業平縫機的基本功，每個初學者必須認真學習。 電動平縫機是離合器電機傳動，這種離合器的傳動很靈敏，腳踏的力量越大，縫紉速度越快，反之縫紉速度則慢。通過腳踏用力的大小就可隨意調整縫紉機的轉數。所以只有加強練習，才能掌握好工業平縫機的使用。練習步驟如下：
1、身體坐正，坐凳不要太高或太低。
2、用右腳放在腳踏板上，右膝靠在膝控壓腳的碰塊上，練習抬、放壓腳，以會為準。
3、穩機練習（不安裝機針、不穿引縫線）做起步、慢速、中速、停機練習，起步時要緩慢用力（切勿用力過大）停機要迅速準確，練習慢、中速為主，反復進行，熟練掌握為準。
4、倒順送料練習，用二層紙或一層厚紙，作起縫、打倒順練習。
（二）空車緝紙訓練
在較好地掌握空車轉的基礎上進行不引線的緝紙練習。先緝直線，后緝弧線，然后進不同距離的平行直線，弧線的練習，還可以練習各種圖形，使手、腳、眼協調配合，做到紙上針孔整齊，直線不彎，弧線圓順，短針跡或轉彎不出頭。
（三）機縫前的準備 （1）針線的選用
機針型號規格有9號、11號、14號、16號、18號，號碼越小針越細，號碼越大針越粗。機針的選擇是縫料越厚越硬，機針越粗；衣料越薄越軟，機針越細。縫線的選用在原則上分針一樣。
機針型號911141618
用途薄料絲綢料中厚料棉厚料牛仔及粗呢（2）針跡、針距的調節 針跡清晰、整齊，針距密度合適都是衡量縫紉質量的重要方面。針跡的調節由調節裝置控制，往左旋針跡長，往右旋轉針跡短（密）針跡調節也必須按衣料的厚薄、松緊、軟硬合理進行，縫薄、松、軟的衣料時，底面線都應適當的放松。壓腳壓力送布牙也應適當放低，這樣縫紉時可避免鄒縮現象，表面起絨的面料，為使線跡清晰，可以略將面線放松，卷緝貼邊時，因反緝可將底線略放松。
機縫前必須先將針距調節好。縫紉針距要適當，針距過稀不美觀，而且影響牢度。針距過密也不好看，而且易損衣料。一般情況下，薄料、精紡料3cm長度為14—18針，厚料、粗紡料3cm長度為8—12針。
（四）機縫的操作要領
（1）在衣片縫合無特殊要求的情況下，機縫時一般都要保持上下松緊一致，上下衣片受到送布的直接推送作用走得較快，而上層受到壓腳的阻力和送布間接推送轉慢，往往衣片縫合后產生上層長，下層短，或縫合的衣縫有松緊鄒縮現象。所以要針對機縫這些特點，采取相應的操作方法。在開始縫合時就要注意手勢，左手向前稍推送衣片，右手把下層稍拉緊，有的縫位過小不宜用手拉緊，可借助鉆車或鉗工來控制松緊。這樣才能使上下衣片始終保持松緊一致，不起連形。這是最基本的操作要領。（2）機縫的確良起落針根據需要可緝倒順針
機縫斷線一般可以重疊接線，但倒針交接不能出現雙軌。（3）各種機縫要縫足縫份，不要有虛縫。
（4）在卷邊縫，壓止口和各種包縫的緝線也要注意上下層松緊一致。如果上下層錯位，會形成斜紋漣形。
（五）各種縫型的機縫方法
1、平縫
把兩層衣片正面相疊，沿著所留縫頭進行縫合，一般縫頭寬為1cm左右。平縫用牙衣片拼接。
2、分縫
兩層衣片平縫后，毛縫向兩邊分開，用于衣片的拼接。平縫分縫
3、分緝縫
兩層衣片平縫后分縫，在衣片正面兩邊各壓緝一道明線。用于衣片拼接部位的裝飾和加固作用。
4、坐倒縫
兩層衣片平縫后，毛縫單邊坐倒。用于夾里與襯布的接接部位。分緝縫坐倒縫
5、坐緝縫
兩層衣片平縫后，毛縫單邊坐倒，正面壓一道明線。用于衣片拼接部位回固作用。
6、分坐緝縫
兩層衣片平縫后，一層毛縫坐倒，縫口分開，在坐縫上壓緝一道線，起加固作用，如褲子后襠縫等。
7、搭縫
兩層衣片縫頭相搭1cm，居中緝一道線，使縫子平薄、不起梗。用于襯布和某些需拼接又不顯露在外面的部位。
8、對拼縫
兩層衣片不重疊，對攏后用z形線跡來回縫緝，此縫比搭縫更平薄，適用于襯布的拼接。分坐緝縫隙搭縫對拼縫
9、壓緝縫
上層衣片縫口折光，蓋住下層衣片縫頭或對準下層衣片應縫的位置，正面壓緝一道明線，用于裝袖衩、袖克夫、領頭、褲腰、貼袋或拼接等。
10、貼邊縫
及片反面朝上，把縫頭折光后再折轉一定要求的寬度，沿貼邊的邊緣緝清止口。注意上下層松緊一致，防止起漣。
11、包邊縫
把包邊縫面料兩邊折光，折燙成雙層，下層略寬于上層，把衣片夾在中間，沿上層邊緣緝清止口，把上、中、下三層一起縫牢。用于裝袖衩、褲腰等。貼邊縫包邊縫
12、來去縫
兩層衣片反面相疊，平縫寸縫頭后把毛絲修剪整齊，翻轉后正面相疊合緝寸，把第一道毛縫包在里面。用于薄料襯衫，襯褲等。寸 寸 寸
13、明包縫
明包明緝呈雙線。兩層衣片反面相疊，下層衣片縫頭放出寸包轉，再把包縫向上層正面坐倒，緝寸清止口。用于男兩用衫茄克衫等。
14、暗包縫
暗包縫明緝成單線，兩層衣片正面相疊，下層放邊寸縫頭，包轉上層，緝寸止口，再把包縫向上層衣片反面坐倒。用于茄克衫等。第五節怎樣進行開袋、縫貼袋、做袋蓋
服裝的袋口樣式繁多，一般分為貼袋和開袋兩種，開袋的式樣有一字袋、嵌線袋、雙嵌線袋等。它的式樣工藝要求基本相同。（1）開后袋（雙嵌線袋）
1、確定袋位與粘襯
在后褲片反面袋口相應位置粘襯。
2、固定袋布與裝袋墊布 ①固定袋布。②裝貼袋布。
3、緝袋嵌線
①上下嵌線粘襯要整齊、燙牢 ②做嵌線 ③緝袋嵌線
4、開袋口
沿袋口緝線中間剪開，離袋口寸剪三角，不能剪斷緝線，并要離開線的或二根絲綹，離開太多，袋角不平服，剪口太足、袋角會毛出。
5、封三角
嵌線翻進，兩邊褲片、袋布翻起封三角，來回縫針三或四道。
6、固定嵌線與袋布
8、緝袋布
9、固定袋布上口
袋布與褲片放平，上口與腰口緝線固定、修剪上口袋布，與腰口平齊。教學反思
學生對各種車縫的方法與步驟掌握的比較好，在實踐這一塊還的加強練習。第二章男西褲縫制工藝 第一節男西褲外型概述 裝腰頭，串帶袢七根，前開門，門襟拉鏈，前褲片反裥左右各兩個，側縫斜插袋左右各一只，后褲片收省左右各兩個，雙嵌線開袋左右各一只，平腳口。如下圖： 二節男西褲的質量要求
1、符合成品規格。
2、外型美觀,內外無線頭粉漬。
3、門里襟緝線順直,串帶祥整齊,無歪斜,左右對稱。
4、做裝腰頭順直,表袋口口服,后袋四角方正,袋角無裥,無毛出。
5、側袋,后袋半服。 第三節西褲工藝流程
打線丁——拷邊——收省——歸拔褲片——做零部件——(串帶袢、門——里襟、直袋、表袋、褲腰)——開后袋——裝表袋——縫合側縫——縫合下襠縫——縫合前后襠縫——裝門里襟和拉鏈——裝褲袢和腰頭——門襟緝線、封小襠——手工——整燙。第四節收省
平面造型的褲片,采用了省、裥、凹勢,胖勢,傾斜度等處理方法,但是還不能符合人體曲線形狀。必須再采取熨燙中的歸撥方法,即歸撥,撥開的工藝,改變識物絲綹,以達到與人體體型相吻合的目的,如在臀圍部位撥出胖勢,在橫襠部位歸攏凹勢等等,使線的造型變為面的造型,一般以歸撥后褲片為主,前褲片可檔歸撥。第五節做零部件
1、串帶: 方法一:
①正面對折、串帶褲寬,緝縫頭至。②將緝線的毛縫噴水,分開燙平。
③將正面翻出,縫頭居中,沿兩邊各緝止口一道。方法二:
選一邊是光邊的直料寬,毛邊朝反面折兩折,與光邊對齊,正面沿兩邊各緝止口一道。第六節做門、里襟的方法
1、門襟:
門襟襯與門襟面反面粘后,然后處口拷邊。
2、里襟:
①里襟與里襟面反面粘合。
②把里襟面正面與里襟夾里正面相疊,在外口緝一道。
③把止口毛縫扣轉,燙平、再翻出、外口夾里坐進,蓋水成噴水燙煞,也可在外口緝至,然后里口一起拷邊。第七節做直袋
①左袋布下層比上層放出,在袋布下層比上層放出。
②在左右袋布正面或反面沿小半寸袋口處緝牽帶一根。在左袋布反面大半片袋口處,袋墊布縮進放齊,里口沿拷邊線一道。第八節做腰頭
1、腰面放中層,與腰里正面一邊相疊平齊。并蓋過下層腰襯,二層搭緝一道,腰面的有拼接,則接縫應對準褲子后縫。
2、把腰里翻轉燙平,沿折轉邊緝,止口一道。
3、在腰頭上口腰面把襯寬折轉,燙平、燙煞、腰面下口與腰里平齊,并做好上腰的對檔眼力。 第九節開后袋方法
后袋式樣有單嵌線,雙嵌線,一字嵌,裝袋蓋與裝扣胖等區別,但開后袋的工藝要求基本相同,下面以精做的一字嵌線為例,學習開后袋的工藝方法。
確定袋位,在后褲片的反面確定,如開一只后袋,需在后褲片反面確定。
2、固定下袋布(小)在后褲片反面,把下袋布伸上袋布口線2cm,袋布兩端進出距離一致,在褲片袋位兩端刮少許漿糊與袋布粘合燙干。注意:袋布斜料勢與褲片腰口起翹斜勢相等。
3、緝袋嵌線,袋墊布。將嵌線上的牽帶或粘襯沿一邊放齊,燙平,將袋嵌線有粘襯一邊與后褲片正面相疊,與袋口位置放齊。左右居中,離開袋上口,緝線一道,因省縫口大下小,緝下嵌線時比緝袋勢要略帶緊,合袋角上下絲綹一致,袋角才能方正。
袋墊與后褲片正面相疊,一邊塞進嵌線的,縫頭下面,與嵌線緝線平齊,然后沿嵌線邊緝線一道,兩緝線距離為兩頭,中間以免嵌線袋口豁口,緝線時注意上、下層松緊一致。(1)(2)(3)(4)
4、固定嵌線,將嵌線與后褲片分縫折9專,嵌線寬窄要一致,然后燙平,在后褲片反面將袋布翻起在袋布邊緝線一道固定嵌線。注意:起落針離進袋口兩端1至2根絲綹。離開太多,袋角襯裥會不平服,剪開太足會產生袋角毛出。開袋口封三角 固定嵌線與袋布
5、封三角形,將嵌線與袋布翻邊,兩邊褲片袋布翻起封三角,來去針3至4道。封三角時嵌線要放正,在前袋上口略緊。
6、裝上袋布(大),將褲片向中央折疊,袋布以下褲比向上折疊,使下袋布三邊露出,把上袋布放上口袋布上口要與腰口放齊或略長出,但不能短,然后與上袋布之間合緝嵌線不能緝進墊布則要一起緝進,并注意里外均勻,即上袋布要略大于袋布。
7、因定嵌線與袋布(小)把墊布翻開,嵌線經袋布修進,與袋布緝平。
8、裝上袋布(大)。將褲片向中折疊,封門字形固定袋墊片。將袋布第一道線縫頭修或,緝線以上的上袋布縫頭不修,翻轉袋布。將袋口兩邊的后褲片翻轉,用門字形固定上袋布與后褲片門字形緝來回針3至4道。
9、兜緝袋布,從上袋口口開始倪緝調緝線寬,緝線時注意里外勻,注意袋布平服。
10、固定袋布上口,把袋布與褲片放平,上口與腰口緝線固定修剪上口袋布,與腰口平服。 第十節做表袋
1、表袋做在右前片褲片,以后裥為中線的位置把無袋墊的一面袋布與前褲片正面相疊,按縫頭緝線,袋口大小按規格做。
2、緝線兩端剪眼刀,把袋布翻進袋布坐進,正面緝止口、如正面不要明止口,可用坐縫方法,在袋布上緝止口,再把袋布翻進。 第十一節縫合側縫方法
將前后褲片縫的腳口、腰口、中襠對齊后,緝,縫頭也可先用擦線沿側縫邊用擦針法固定后緝線,側縫在中襠以下部位要平齊,緝線順直,中襠以上歸撥部位要防止伸開或皺攏,緝后側縫縫分開。
男裝側縫袋同女裝褲一節中裝左面側縫,直袋方法相同。第十二節縫合下襠縫方法
側縫下襠縫的縫合是褲子定型的關鍵,縫得不好會產生鏈形吊緊,挺縫不正等弊病,縫合下襠縫同縫合側縫的方法一樣,緝線要符合要求,中襠以上緝雙線加固。下襠縫分開燙煞。
分燙時要注意把中襠外撥長,中襠偏上的后燙跡線處歸平,殿部推圓順腳口平齊,實際上是進行第二次歸撥。
然后將翻到正面,把前后燙跡線燙煞,因為前后襠縫還未緝合,側縫下襠縫容易對齊,便于尉熨燙。
第十三節裝門襟
將門襟貼邊正面轉前片門襟正面相疊,緝線到,縫頭向門襟貼邊方向坐倒壓緝止口,將門襟貼邊翻進,門襟止口貼邊坐進。噴水燙煞。第十四節裝門襟拉鏈
將拉鏈拉開,左面拉鏈的正面與門襟貼邊正面相疊,拉鏈齒止端離開門襟止口1cm,下端離開門襟處止口,緝線1至2道。
將拉鏈拉固定在門襟貼邊上,如拉鏈裝倒小襠彎勢處,拉鏈下口邊道撥彎,是符合小襠彎度、裝撥彎部位時,要稍微帶緊,使齒牙平服。第十五節縫合前后襠
將左右兩格褲片襠縫對齊,拉鏈下端鐵封口下,為小襠封口位置,向后縫方向緝線,注意十字縫對齊,后縫縫頭根據規格要求。
后襠縫彎度部位拉緊,拉直、緝順,襠縫要緝雙線加固最好再用粗絲線緊靠緝線外口倒勾針一道,襠底放在鐵登上,分開、噴水、燙平、分開的小襠縫可用手工針緝好,這樣襠底就能平服。第十七節裝褲袢
①從左到右,第一根串帶袢位于前裥上,第二根位于前片側縫止口上,第四根位于后縫居中,第三根位于第二根和第四根中間,以后三根與左面位置對稱。
②串帶袢上口與腰口平齊,向上至,來回4至5道緝線,將其封畢,串帶袢也可按規定位置,邊裝腰邊塞進,一起固定再坐下至1cm,來回針封牢。第十六節裝里襟方法
將石褲片裝里襟處的毛縫折轉,蓋過原來固定里襟拉鏈的緝線,使門襟止口蓋過里襟上口,下口,從小襠封口處向上緝。
為了使緝線拉鏈邊緣,可用半片壓腳縫緝處,半片壓腳有左右之分,適用于男女門襟不同的需要,現在有的褲子在后縫處開門,裝隱形拉鏈就要靠省助半片壓腳緝線。第十八節裝腰頭方法 ①裝腰頭時,前平、中側縫左右1cm,微松后(殿部上口)稍緊,使腰頭上口順直,前后平腰,殿部飽滿。
②腰頭里襟一端,裝好四件褲鉤袢后,褲鉤位置居中在腰面,平齊里襟里口線,在安裝位置反面墊好襯頭。裝腰頭
壓腰頭及串帶袢 第十九節壓腰頭方法
在壓腰頭之前先將腰頭擦好然后從門襟開始向里襟方向用漏落針將夾里固定車縫同車縫中的漏落縫,壓腰頭時,下層夾里要稍拉緊,面子用鑷子鉗推一把,防止產生鏈形。
壓褲袢,將串帶袢向上翻平,放正、在離開褲腰上口處,將串帶袢縫子折轉。來回針4至5道,止口緝線封牢。緝線反面正好在腰面面料坐向腰里的里側,緊靠夾里止口但不能緝到夾里,串帶袢長短一致。教學反思
1、裝門襟拉鏈、做、裝腰頭、開后袋是本次課的難點與重點。
2、加強實踐練習。
3、學會設計與編制褲子的工藝流程。
第三章襯衫的縫制工藝 第一節女襯衫的工藝流程
做縫制標記→收省→燙門里襟掛面、燙省→縫后肩縫→做領→裝領→做袖袖克夾→裝袖、縫合擺縫和袖底縫→裝袖克夾→卷底邊→鎖眼→釘鈕→整燙。第二節收省
1、緝胸省,后肩省要對準上、下層眼力標記正面相疊,由于靠近領圈的一條省縫絲綹比較直,而靠近袖窿的一條省縫絲綹處比較斜,所以緝對要將絲綹比較直的省縫放在上面緝。
2、胸省右片由上緝下,左片自下緝上:肩省左由上緝下,右片由下緝上,省尖緝尖,兩片長短一致省尖處留線頭打造后剪短。 輯省燙省
第三節燙門里襟掛面,燙省
1、燙門里襟掛面,門襟掛面寬窄按眼刀,從上向下燙。
2、燙省,從肩頭省根向省頭燙,胸省縫向門襟方向燙倒后省向背中方向燙倒,尖部位的胖形要燙散,不可有折裥現象。 第四節縫合肩縫
后片省處要歸攏,前衣片胸省處要拔寬,前后片肩頭正面相疊,前片放上面,兩省縫對齊,省縫均朝領圈方向坐倒,緝線1cm,然后拷邊。第五節做領
1、領面比領生略放大,領面,領生絲綹一致,拼領面、領里的后領中縫,緝線,拼好后燙分開縫。(如放一般薄布襯,襯頭絲綹與領面,領里一致,用搭緝法拼中縫)。
2、粘襯領角處修去粘上領面。
3、領面領角處稍歸拔,使角有窩勢,自然向里卷曲,與領里正面相疊,后領中縫對準,可在外口毛邊用少許薄漿粘合,燙平、緝線,或按粘襯上的條線標記緝線,注意領角處不可缺針或過針。
4、將縫頭剪窄、剪齊,使領邊沿平薄容易湯煞。按緝線把縫頭向領襯一邊扣倒,邊燙邊折轉,對于難以燙煞的衣料,可以稍蘸一些水在縫邊上,熨燙定型,領角折尖,(折比較尖的角of在領角尖端涂少許門漿糊,再熨燙粘住)兩角對稱一致,然后翻出領頭,領角要翻足。第六節裝領
1、上領。把掛面按止口折轉,領頭夾中間,對準疊門眼刀,領腳與領圈縫頭對齊,從在襟開始縫,緝至距離掛面里口1cm處,上下五層剪眼力,眼力深處不能超過,不要剪斷線,然后把掛面和領面翻起,領里和領圈要平齊,繼續緝線,后領中縫與后將中線對準在左右肩縫向后身坐倒,左、右眼力相距一致,領圈不能緝還或歸攏,如領子略大于領圈,只需在領圈直絲處稍稍拉伸,但斜絲處不能拉伸。
2、壓領,先把掛面翻正,疊門翻出,領面下口扣轉扣光后的領面蓋將第一道上領緝線,注意領面要留外有里外勻窩勢,從眼刀部位開始緝線,不要緝牢領里,由于領面是斜料,緝線時要拉緊下層,推送上層,使上下保持松緊一致,左右肩縫和背中線不能偏,防止領面不平或起連。 第七節做袖子
1、緝袖衩,方法有兩種。 方法一:
①將袖衩一邊縫頭扣轉。
②袖衩的另一邊正下與袖衩反面相疊,放齊、緝線,開衩轉彎處袖子縫頭,在轉彎處不可打裥或毛出。
③將袖衩翻轉,在袖子正面將扣光毛縫的被衩一邊蓋過第一道線,緝袖又止口,注意不能緝住反面袖衩,不能起連。方法二:
①將袖衩縫頭都扣轉,然后對折,衩里比衩面略放出至。②將袖子衩口夾進袖衩正面壓緝止口。
2、封袖衩,袖子沿衩口正面對折,袖口平齊,袖衩擺平,袖衩轉彎處向袖衩外上斜下1cm,緝來回針三道。
第八節袖口抽細裥與袖山頭抽吃勢
1、用較稀針距在需要抽線的部位沿邊緝線,緝線不要超過縫頭,因此緝線一般不折掉。
2、為便于紐裥的固定,袖口抽紐裥可用雙線抽裥。
3、袖山頭抽線。一般薄料的袖山頭不用抽線,厚料的袖山頭采用抽線,在山頭眼刀左右一段橫絲綹略少抽些,斜絲綹部位抽攏稍多些,山頭向下一段少抽,袖底部位可不抽線。
4、在緝線的同時,可以用右手食指低住壓腳后端的袖片,使之形成袖山頭吃勢,再根據需要用手稠節一下各部位吃勢的份量。
5、另一種抽細裥的簡便方法很實用,只要在縫紉機壓腳前插上一根縫針,造成壓腳部位高低不平,就會產生縫線抽縮,形成細裥,但緝薄料時要防止產生軋痕。 第九節做克夫
1、袖克夫正面相疊,袖克尖面拉轉1cm縫頭,兩頭分別緝線袖克夫尺寸按規格要求。
2、燙轉兩邊縫翻出后燙平,燙煞袖克夫夾里比袖克夫面放出縫頭。 第十節 裝袖子、裝克夫
一、裝袖子,縫合擺縫、袖底縫
1、裝袖子,袖子放下層,大身放上層(也可以袖子放上層,大身放下層,便于掌握袖子吃勢),正面相疊,袖窿與袖子放齊。袖山頭眼刀對準肩縫,肩縫朝后身倒,緝線至1cm,然后拷邊。
2、縫后擺縫,袖底縫、前衣片放上層,后衣片放下層。右身從袖子口向下擺方向縫合,左身從下擺向袖口方向縫合,袖底十字縫要對齊上、下層松緊一致,然后拷邊。
二、裝克夫
1、袖口紐裥抽均勻,袖衩門襟要折轉,袖片的袖口大小與袖克尖長短一致。
2、袖克尖的夾里和正面與袖片反面相疊,袖口放齊緝線,注意袖衩兩頭必須與袖克尖兩頭放齊。
3、袖克尖翻正。克尖兩喧夾里不能倒吐,袖衩兩端對齊。正面緝止口,如果袖克尖用夾里緝方法。
第十一節 卷底邊、鎖眼釘鈕
一、卷底邊
1、緝底邊掛面,掛面向正面折轉,沿底邊緝線一道。
2、緝底邊。掛面翻出,折轉底邊貼邊,貼邊扣轉毛縫從掛面底邊處開始緝線止口,不毛出,不漏落針,不起連,也可用手工縫針縫牢。
二、鎖眼釘鈕。
1、鎖眼。門襟鎖橫扣眼五個。扣眼進出位置在搭門線向止口偏,眼大根據鈕扣大小,一般為1cm。第十二節整燙
一、整燙的方法與步驟
1、熨燙前噴水均勻,若有污漬,要先洗干凈。
2、先熨燙門里襟掛面。遇到扣眼只能在扣眼旁邊熨燙,不宜把熨燙,不宜把熨斗放在扣眼上熨燙,衣服上的扣子,特別是塑料扣,不能與高溫熨斗接觸,否則會燙壞鈕扣。
3、熨燙衣袖,袖克夫,袖口有折裥,要將折裥理齊。壓燙有細裥則要將細裥放均勻,要燙平,然后再燙袖底縫,燙袖克夫用手拉住袖克夫邊,用熨斗橫推燙袖底縫,燙袖克夫用手拉住袖克夫邊,用熨斗橫推熨燙。
4、熨燙袖子,先燙領里,再燙領面,然后將衣領翻折好,燙成圓弧狀。
5、熨燙擺縫,下擺貼邊和后衣片。
6、衣服扣子扣好,放平,燙平左、右衣片。
二、質量要求。
1、符合成品規格。
2、領頭,領角長短一致,裝領左右對稱,領面有窩勢,面里松緊適宜。
3、底邊寬窄一致,緝線順直。 教學反思
1、學會設計襯衫的工藝流程。
2、把握熨斗的溫度與手勢。
3、嘗試各種面料的受熱程度。
4、領、袖的工藝處理。 第十三節男襯衫領縫制工藝
一、教材分析 本課是新授課。主要學習男式襯衫領的縫制工藝，讓學生了解并掌握男式襯衫領與女式襯衫領在外形與縫制工藝上的區別。男式襯衫領由翻領和領座兩部分構成，翻領和領座在合緝時，有一定的難度，不易掌握。通過本課的學習，要求學生能掌握男襯衫領的縫制要點和工藝，獨立完成整個操作過程。
二、教學目的1、了解男女襯衫領在外形、縫制工藝上的區別
2、根據男式襯衫領的工藝要求掌握縫制要點與技巧
3、能熟練的獨立完成男式襯衫領的縫制
4、培養學生積極思考、勇于探索的優秀品質
三、教學重點與難點
1、壓輯明線
2、合輯翻領與領座
四、教學準備
1、領片凈樣板、裁片、襯布
2、縫制工具
五、教學過程
展示男、女襯衫領在外形上的區別，導入新課。男式襯衫領具體的縫制方法與步驟
（一）、做翻領
1、畫凈縫線，上領襯。
2、領襯與領面相粘合領面略松與領襯,將領面與領襯粘合，燙干。先燙領上口，后燙兩邊。燙時注意領面的里外勻，適當彎成弧形，燙牢三邊，使整條領有自然彎曲式。
3、緝翻領
翻領夾里放下層，正面向上。領面正面與其疊合，領襯向上。根據領襯上的鉛筆線緝線，注意領角部位要有里外勻窩勢。縫合時必須將領里拉緊，領面略層，使其產生里外勻。
4、折轉縫頭
先將縫頭修剪整齊，領角出縫頭。
5、翻正翻領
用手指捏住領角輕輕翻出，借助錐子或大好針將領角翻出，翻尖。當心不要損壞面料。
6、燙翻領
在領夾里一面，從領兩頭燙，左手伸在面、里的中間，中指頂住緝線，使坐縫整齊，襯頭要襯足，不虛空，夾里不倒吐，燙平，燙煞。兩領角要對稱。
7、緝翻領止口
緝止口時人要注意止口不要外吐，領面防止起漣。在正面緝止口時要將領面略向前送。
8、修翻領下止口
領夾里向上，在領襯下口正反面涂寬薄漿或輯線，夾里略緊于面子，將形成窩勢與領角上翹的領里，領面燙牢固定。再將兩領角對合檢查，左右對稱，沿領襯下口修齊，中間做對檔眼刀。領內不準有線頭等雜物，保持領面光潔，平挺。
（二）做領底
1、粘合領襯。底領襯是凈縫，必須剪準確。底領面與底領里可先裁得大些，待領襯與下領里粘合燙干后再修剪整齊，縫頭為.熨燙時應從中間開始向兩側移動。
2、緝領底下口線
沿底領襯下口，領里縫頭刮薄漿，邊折轉邊熨燙，將縫頭沿領襯包轉包緊，不可凹進突出，然后從正面緝線固定。上口做好翻領眼刀，中心眼刀。
3、翻領和底領縫合將底領面和夾里正面相疊，中間夾入翻領，三層眼刀分別對準，沿底領凈襯邊緝線。由于翻領比底領長出，所以底領在肩縫處要拔長一點。
4、翻燙底領 先將底領兩端圓頭內縫修成,用大拇指頂住圓頭緝線翻出，底領圓頭要圓順，止口不反吐，縫頭要燙平、燙煞。
5、緝底領上口線
在底領夾里一面，沿底領上口線，離開止口左右緝線，起落針均在領口內側，使上下接線不外露。注意緝線在底領面一面與夾里一面一樣順直，不能有漏針和坐勢。
6、修剪底領縫頭
為使第二道壓線能蓋過第一道緝線，底領面要比包光的領里放出,實際緝縫頭。然后做上對肩眼刀，對后領圈中心眼刀。
六、男式襯衫領實物步驟圖
1、裁片
2、燙襯
3、緝翻領
4、修剪翻領、翻正翻領
5、緝翻領止口、緝領底下口線
6、翻領和底領縫合7、領子成品
七、男襯衫領縫制質量要求
1、線跡順直，布料不皺縮，翻領面明線不得有接線
2、領面自然掩住領里，領里不外吐
3、領角左右對稱，自然平服，不外翹
八、小結
1、男女襯衫領的區別
2、男式襯衫領具體的縫制方法與步驟
3、男襯衫領縫制質量要求
九、學生作業
按縫制要求獨立完成男式襯衫領的縫制 教學反思
1、簡述男式襯衫領的縫制注意事項
2、總結男式襯衫領的縫制收獲 第十四節做凳套
一、教學目的：
1、通過本次教學，要求學生掌握凳套的結構造型與縫制工藝流程。
2、按照做凳套的工藝要求掌握縫制要點與技巧。
3、能熟練的獨立完成凳套的縫制。
4、培養學生積極思考、勇于探索、團結協作的優秀品質
二、教學重點與難點
1、用單面壓腳壓輯滾條
2、合輯凳子面與后背
3、裝拉鏈
三、教學準備
1、凳套的裁片
2、縫制工具
四、教學過程
展示凳套的樣品，熟悉結構特征導入新課。講授做凳套具體的縫制方法與步驟
1、準備裁片。
2、鑲滾條。
3、合下口圍邊，鎖邊。
4、合輯凳子面與后背，鎖邊。
5、裝拉鏈
4、做下擺荷葉邊。
5、合輯下口圍邊與荷葉邊，鎖邊。
6、整燙。
五、示范操作
六、分組、流水線做凳套
七、實訓練習，教師把握質量、指導操作要領與技巧
八、教學反思
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇九
服裝產品制版與工藝教案
服裝產品制版與工藝 教案
單元課教案首頁 第 1 次 課
課題 女裙的變化制版 課時數 8節 授課內容 牛仔裙的制圖方法及原理 連衣裙的制圖方法及原理
教學目的與要求 必備知識 能根據具體的款式靈活設定放松量，把握款式造型。能理解人體結構特征及制圖的原理。
職業能力 具備嚴謹、規范的制圖習慣。培養學生的觀察能力和分析能力。重點 牛仔裙的制圖 連衣裙的制圖
難點 理解結構制圖的原理 教學設計 教學設計：
1、在教學中根據高職生的特點，重點強調學生動手能力的培養。
2、宏觀上采用“實例驅動”，在微觀上采用“問題牽引”、“啟發式教學”，講授直觀使學生能很快理解變化女裙的制圖原理。 教學流程：
裙款變化原理――牛仔裙的制圖――連衣裙的制圖 教具 模型、玻璃尺、軟尺、授課情況 班 級 授 課 時 間 授課地點
a課：服工0911班 4周星期1第1節至4周星期2第2 節 藝術工廠308
1、每次課須填寫“單元課教案首頁”。以單元課的每一子課題的教學要求設計每一個教案。每個單元的備課由多個教案構成。
2、教學設計含教學方法、教學流程。
第一單元
第一章 女裙的變化制版
裙裝是圍在人本下半身的服飾，無襠縫，裙裝的結構設計是將人體的下肢看作一個整體來考慮，裙裝的款式豐富多樣，造型美觀，能充分反應出女性的優美體態。因此，一直深受廣大女性的歡迎。第一節 裙子的分類
一、長度分類
二、腰部分類
低腰裙把美的部位顯示出來了，但體型一定要美。
三、外形輪廓分類
按廓形分類，可分為方形（如直筒裙）、三角形（如a字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐實褶裙）等。除此之外還有以裙片片數分類，裙的褶裥形式分類。穿著用途分類等。
第二節 裙款變化原理
一、緊身裙（如西裝套裙、一步裙、窄擺裙等等）方法大致與筒裙相同，不同之處在側縫裙下擺。
1、當側下擺劈勢取量為時，叉上取18cm。（叉位長些）
2、當側下擺劈勢小于時，叉上取數小于18cm（叉位短些）
3、開叉的，一般取，不開叉的，小于，視款式而定，個別款還可以取。
二、半緊身裙（a字裙）
裙子的緊身與寬松程度取決于裙擺的闊度。半緊身裙就是在緊身裙的基礎上增加其裙擺闊度而完成的。又稱a字裙，是在筒裙的基礎上把裙擺略向外斜出、放大，臀圍至裙擺部位呈斜線，裙片的左、右側部位的面料呈斜絲綹。a字裙前后臀圍線可不加減，按h/4計算。
三、斜裙（四片、二片）45度、90度
斜裙腰小，裙擺寬大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜絲綹裁制而成的喇叭裙。
設計斜裙和圓裙結構最科學的方法是用求圓弧的半徑公式。即確定腰圍半徑，求裙腰線的弧長和弧度。圓半徑=周長/2∏。我們把周長理解為腰圍，2∏為定量（2×＝）。則求圓裙腰弧長的半徑為w/。圓裙的直徑正好是求半圓裙的半徑。則求半圓裙腰弧長的半徑為w/∏＝w/
四、裙子基本紙樣分割原理及應用 分割造型的原則
1、分割線設計要以結構的基本功能為前提，結構的基本功能是使服裝穿著舒適、方便，造型美觀。因此，分割線的設計是非隨意性的。
2、豎線分割是使分割線與人體凹凸點不發生明顯偏差的基礎上，盡量保持平衡。致使余缺處理和造型在分割線中達到結構的統一。
3、橫線分割，特別是在臀部、腹部的分割線，要以凸點為確定位置。在其它部位可以依據合體、運動和形式美的綜合造型原則去設計
第三節 變化女裙制版實例
一、牛仔裙制圖
二、連衣裙制圖
1、選號型：160/66a
2、規格設計 裙長據款式定 腰圍(w)=w*+2=68cm 臀圍(h)=h*+4=92cm 制圖要點（效果圖）
實訓項目任務要求
一、實訓項目任務：
采用1：1的比例打制一款時尚女裙工業板（結合自身尺寸）。
二、實訓項目要求：
1、制圖規范、準確，符合設計造型要求。
2、線條流暢，輪廓線與輔助線區分明顯。
3、放縫準確，剪板流暢；零部件齊備，標注完整。
單元課教案首頁 第 2 次 課
課題 變化女褲的制版 課時數 8節 授課內容 女式牛仔褲的制圖方法及原理 時裝女褲的制圖方法及原理
教學目的與要求 必備知識 掌握女褲變化原理及應用。
職業能力 培養學生良好的學習習慣，學會拓展、延伸知識，具備靈活變通的制版能力。培養學生創新、務實、嚴謹認真的意識。重點 女式牛仔褲的制圖 時裝女褲的制圖 難點 女褲變化原理
教學設計
1、采用精講與設疑提問的方法，培養學生主動思考與探究的能力。
2、實物試穿教學法，直觀教學法。 教學流程：
女褲的變化原理—女式牛仔褲制圖—時裝女褲制圖
教具 模型、玻璃尺、軟尺 a課：服工0911班 4周星期2第3節至4周星期3第4 節 藝術工廠308
1、每次課須填寫“單元課教案首頁”。以單元課的每一子課題的教學要求設計每一個教案。每個單元的備課由多個教案構成。
2、教學設計含教學方法、教學流程。
第二章 變化女褲的制版 第一節 女褲的結構分析
褲子本來是專指男性的下衣而言的。在長期的歷史演變過程中，女性也逐漸的開始對褲子有所接受，特別是二次世界大戰期間，大量女性參與了社會活動，隨著外出活動的增多，人們逐漸意識到褲子能帶來很大的行動便利。女褲最初出現時，是較為寬大的西褲，后來造型不斷變化，時裝性越來越強，女褲的風格也趨于多樣化，現已成為生活中不可缺少的服裝種類之一。
一、褲子的廓形變化
褲子的造型千變萬化，但是就其總體結構而言基本相同。一般前后各由二片組成，前浪線略短，后浪線略長，兩面上端多有插袋設計，前后片腰口常有省道和褶裥設計，男褲在前浪上端設計開口，女褲除了在前浪上端設計開口外，還可以在側縫或后浪上端設計開口。
褲子的廓形大體可分為四種，即長方形（筒形褲）、倒梯形（錐形褲）、梯形褲（喇叭褲）、菱形（馬褲）。
二、褲子的分類
1、按長度分類：超短褲（熱褲）、牙買加短褲、及膝短褲、踏車褲、錐子褲、長褲。
2、按整體的形態分：燈籠褲、馬褲、喇叭褲，直筒褲、錐形褲、健美褲、裙褲、多袋褲等。
3、按腰部形態來分：連腰褲、裝腰褲、高腰褲、低腰褲等。
三、褲的放松量與成品規格。
1、橫向放松量
貼體型 合身型 較合身 寬松 腰圍 0~1 1~2 1~2 2 臀圍 2~4 4~6 8~10 12以上
貼體型：指臀圍放松量處于較小的值范圍，如牛仔褲、健美褲。合體型：指臀圍放松量處于適中值范圍，如西褲、直筒褲。寬松型：指臀圍放松量處于較大值范圍，如燈籠褲。
2、縱向放松量
在褲裝中也是至關重要的，但常常被人們所忽視。由于蹲坐和軀干前屈等人體運動，使褲裝的臀部伸展，在增加圍度的同時，還必須增加褲裝的直襠量及起翹量，并把后縫線延深，后襠適當落低（叫落襠）。
第二節 變化女褲制版實例
一、女式牛仔褲制圖
1、款式特征
2、測量要點 ⑴褲長
自體側髖骨處向上3cm左右為始點，順直向下量至所需長度，（或踝骨以下2～3cm）。就長褲來說，褲長的終止點與褲腳口有關，褲腳口偏小，褲長受腳面傾斜角度的制約，而不能任意加長。腳口偏大，褲長可適量加長。腳口適中，則褲長在前述兩者之間。⑵腰圍 加放1～2cm ⑶臀圍
加放6～8～10cm
3、規格設計 號型：160/68a 褲長：號+（4～6）＝100~102 直襠：號/10+h/10=25（不包括腰頭）
直襠與人體身高和體型有直接關系，一般中間體在臀高線下7～8。腰圍：w﹡+2=70 臀圍：h﹡+8=98 腳口：（0～2）=20～22
4、結構制圖
二、時裝女褲的制圖
1、褶與省的變化 ①、雙褶雙省式
前片打雙褶，后片收雙省。適應臀腰差偏大的體型。一般臀腰差在25cm以上。②、單褶單省式
適合臀腰差在20～25cm之間的體型。③、無褶式
適合臀腰差偏小的體型。
2、口袋的變化
3、腳口的變化
4、褲腰的變化
實訓項目任務要求
一、實訓項目任務：
設計一款時裝女褲并打制樣板一套。
二、實訓項目要求：
1、各部位規格尺寸設定合理。
2、線條流暢，輪廓線與輔助線區分明顯。
3、制圖符合設計造型要求。
單元課教案首頁 第 3次 課
課題 女襯衫制版 課時數 16節
授課內容 制服式女襯衫的制圖方法及原理 時裝款女襯衫的制圖方法及原理 襯衫的放縫、剪板、排料
教學目的與要求 必備知識 掌握襯衫的制圖及變化原理 掌握比例法女襯衫結構制圖
職業能力 使學生能運用原型法、比例法制圖的方法制出各種女襯衫結構圖； 能獨立完成放縫、剪板和排料，為縫制女襯衫作好準備
重點 女襯衫結構制圖、放縫、剪板、排料，難點 掌握襯衫的變化原理
教學設計
1、由淺入深講授女襯衫的形成原理；
2、講解與示范相結合；利用樣板與實物進行講授。
3、采取雙邊教學，老師邊示范學生邊練習。 教學流程：
講授女襯衫結構制圖原理——示范制圖、放縫、剪板、排料——學生實際操作 教具 女模型、女襯衫板、女襯衫
授課情況 班 級 授 課 時 間 授課地點
a課：服工0911班 6周星期1第1節至6周星期3第4 節 逸美樓405
1、每次課須填寫“單元課教案首頁”。以單元課的每一子課題的教學要求設計每一個教案。每個單元的備課由多個教案構成。
2、教學設計含教學方法、教學流程。
第三章 女襯衫制版 第一節 襯衫結構原理
一、女襯衫外形概述及結構特點
隨著流行趨勢的發展，襯衫既可作為生活便裝，也可作為禮服出現在正式場合。
襯衫一般由衣身、衣袖、領子三部分組成，各部分的款式變化非常豐富，如衣身的長、短、寬松、緊體等變化，衣袖有長、短、中及裝袖、連肩袖、插肩袖等變化，從而組合變化成款式各異的襯衫。女襯衫應符合女性體型特征的外觀造型，女襯衫基本造型的結構應首先抓準女體軀干各部位的起伏程度，據此對衣身畫出符合女性特征的曲線，再在主體的基礎上依據領部及上肢的實態，畫出領子和袖子。
二、女襯衫的量體與加放
為了測量的準確性，各部位的測量要找準基準點和基準線，不能憑經驗猜測。圍度測量先要確定測位的凹凸基準點，測量胸圍要找準胸高點為測點，測量腰圍要找準腰部最凹點為測點，然后作水平測量，長度測量特別要注意取有關基準點之間的總和，如手臂長取肩點到肘點、肘點到腕點兩連線之和。量體順序一般是：先橫后直，由上而下。人體測量工具：軟尺、腰節帶。
女襯衫量體部位一般為：衣長（前衣長或后衣長）、袖長、前腰節長、背長、領圍、肩寬、胸圍、腰圍、臀圍等，根據對象的體型特征、款型造型及穿著要求來確定加放量，將是達到預定效果的重要數據。
1、領圍：頸中最細處圍量一周（在頸根以上約3cm處或喉結下2cm處后經頸椎點，側經頸肩點，加放2～左右。亦可按（～18cm）計算。
2、肩寬：從后背左肩端點量到右肩端點的寬度，亦可按（）計算。
3、胸圍：腋下通過胸圍最豐滿處，水平圍量一周。貼體襯衫加放4～6cm，合體襯衫加放8～10cm，寬松襯衫加放12～20cm。
4、腰圍：腰圍最細處水平圍量一周。
5、臀圍：臀部最豐滿處圍量一周。加放4~10cm，亦可按胸圍放松量減少2~4cm推算。
6、衣長：是上裝的全長。前衣長一般自右頸肩點（snp點）開始向下――經bp點――量至衣服所需長度。后衣長由頸椎點（bnp點）向下――量至衣服所需長度。一般女襯衫類衣長在臀圍線上下。亦可按（號加減定數）計算。
7、袖長：自肩端起量，長袖至手腕，亦可按（％*身高）+3～4（放松量）＝55～56計算；肘長按18％*身高計算，短袖至肘關節上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。
8、胸高：由右頸肩點量至_點。按（％*身高）-（1～）計算。
9、前腰節長：由右頸肩點通過胸部最高點量至腰間最細處。按％*身高計算＝41。
10、背長：由頸椎點量至腰間最細處。按％*身高計算＝
三、主要連接因素
1、領口
領口是領子裝于衣身的基礎，由領根的第七頸椎點向兩側頸側肩點，再繞向前側領窩而連成的周圍，領口在結構制圖中呈后高前低的三角形。
2、袖窿
袖窿是袖子與衣身的結合處，由上肩端、下腋底、后背腋側、前胸腋側四者連接的周圍，袖窿除了基本的體型靜態因素外，還須包括適應運動所需的寬松量，袖窿彎線前后有別，胸側較凹，后背側較緩，因為上肢運動以前方為主。袖窿弧長一般為后長、前短，兩者的端點主要取自肩脊，反映出后背較豐腴的體型特征。
四、女襯衫的款式變化
領、袖、口袋是女襯衫的細節部位，領最能突出表現人的面部，是成衣的重要部分。即使同樣形態的領，改變其大小或裝領位置也會產生不一樣的效果，領型最主要是領口線的深淺、寬窄變化，有關門領、帶底領的襯衫領，敞領、立領、卷領、長方領、坦領、海軍領、兩用領、扎結領、大圓領、荷葉邊領等。（見127～128頁）
1、衣領變化
關門領：是最基本的領型，自然沿頸部一周，因領形較小，故有休閑、輕便的感覺。帶底座的襯衫領：領座直立環繞頸部一周，翻領拼縫于領座之上的領型。
敞領（翻駁領）：翻領與由衣身裁出的駁頭拼縫成有領缺嘴的領型，穿著時領口敞開，又稱開門領，帶這樣領子的襯衫稱為開領襯衫。立領：直立環繞頸部一周的領型，改變領寬與領直立度可得到各種不同的效果，亦稱旗袍領、唐裝領、學生裝領。卷領：翻卷直立于頸部一周的領型，使用斜裁布會有比較柔和的效果，在后中心開口的情況較多。長方領：與敞領相同，領口呈敞開狀，但沒有缺嘴，長方形的翻領與駁頭拼縫在一起。坦領（平面領）：領座較低，平坦翻在衣身上，改變領寬與領外圍形狀會得到多種不同的效果。海軍領：前領圍呈v形，而后領則呈四方形，并下垂為寬大的坦領，常見于海軍或水手服，故得此名。大圓領：是能夠蓋住肩部的大袒領，常見于清_服裝中。
荷葉邊領：抽縮折裥或皺褶后而形成的領，沒有領座，使用斜裁布條卷住縫份縫在衣身上。
兩用領：第一粒紐扣可扣上穿著亦可打開穿著的領子，扣上穿則成為關門領，打開穿則成敞領，故稱兩用領。扎結領：像領帶一樣呈長條、帶狀下垂的領子。
2、袖克夫的變化
帶狀克夫：平直的嵌條型克夫，在袖口一般進行抽褶或打裥。
滾條型克夫：用斜紗向或直紗向布條做成的細長的滾條型克夫。在袖口一般會進行抽褶。直線型克夫：袖口與克夫同尺寸，主要用于緊身袖或合體袖的袖口。單層克夫：不可翻折的克夫，克夫上釘有紐扣。
雙層克夫：可翻折的克夫，兩層克夫之間可用紐扣固定住。
可換型克夫：可拆卸下來替換的克夫，在克夫的兩端分別開紐扣眼、釘紐扣、翻折起來有雙層克夫的風格，放下來則是單層克夫。翼型克夫：翻折后的克夫的兩端像鳥的翅膀一樣向外擴張。
下垂式克夫：克夫向下垂，形狀有喇叭形、圓形等，可抽褶，可打裥，是比較時尚的一種克夫。紐扣型克夫：要用紐扣扣住的克夫，使用包扣或小紐扣，一般緊包手腕，作裝飾用。
3、口袋變化
女襯衫的口袋以貼袋居多，利用胸部育克，分割線等可做出各種以設計效果為目的假口袋。
第二節 女襯衫制圖實例
在國際上，大部分先進國家的服裝裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盤照搬。比例裁剪法在我國運用多年，有不可拋棄的精華，對于一些傳統款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝等，通過套用公式，簡單正確，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我們可以在傳統的比例裁剪基礎上，運用原型法的結構方法，將兩者 的優點結合，開拓一種裁剪的新路。下面就各類風格的襯衣應用進行實例分析。
一、制服式女襯衫比例法制圖
衣身的結構平衡即服裝在穿著狀態時前后衣身在腰圍線以上部位能夠保持合體、平整，衣身表面沒有因為造型而引起皺褶；腰圍線處于水平狀態。腰達到衣身平衡，就是腰使衣身處于一種受力平衡中，而前后衣身的受力點分別是胸高點合肩胛骨最高點，所以衣身平衡最關鍵是如何處理前衣身bl線以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。
1、衣身結構平衡有三種形式：
1、梯型平衡 指將前后衣身浮余量分別消除在胸圍線以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸圍線以下呈梯形，后衣身肩胛骨線以下呈梯形。此類平衡適用于寬松服裝，尤其是下擺量較大的服裝。
2、箱型平衡 指前后衣身腰圍線處于同一水平線上，前后衣身浮余量可以用省量、分割線以及工藝歸攏的方法消除。此類平衡適用于卡腰的服裝，尤其是貼身和體的服裝。
3、梯型+箱型平衡 指將梯型和箱型平衡相結合，即一部分前浮余量用下放量進行下放，另一部分前浮余量用受省或分割線的方式進行處理。此類平衡適合余較卡腰的較貼體或較寬松風格的服裝。
2、以衣片為例來分析原型法與比例法的結合運用： 1）、測量部位：
日本文化式原型法只需測量胸圍、背長、袖長三個尺寸，領圍與肩寬的確定不夠準確。比例裁剪法的測量部位中沒有背長，腰節線的確定不夠科學。通過比較得出：選擇領圍、肩寬、胸圍、衣長、袖長、前腰節、背長部位測量較為合適。2）、尺寸加放：
原型法第一步先考慮人體基本合體松量加放10cm，第二步再根據款式繼續加放。比例裁剪法習慣胸圍成品尺寸，直接裁剪，更為方便。
通過比較得出：將胸圍凈尺寸，加放量得到成品尺寸，再進行制圖。具體可參考如下：貼體襯衣為4～6cm；合體襯衣為8-10cm；寬松襯衣為12-20cm左右。
3）、衣片
(1)胸圍是成品尺寸。
(2)領口：領圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計算，一種用頸圍計算，后者適合更為科學。因此，選用1/5領圍計算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法確定，四者的結果相差甚微，我們采用比值法確定肩斜：前肩斜15：6（21～22°），后肩斜15：5～（18～19°）(4)、肩寬：根據從人體測量得出的總肩寬，采用1/2肩寬計算。
(5)、袖籠深：袖籠深的計算有兩種方法：一種計算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量；另一種計算肩端點到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，袖籠深隨款式不同而變化，前一種我們以前講過，貼體袖窿深為（4～5），合體袖窿深為（5～6），較寬松袖窿深為（6～7）計算。后一種合體襯衫袖窿深按b/6+＝21（從bnp點到bl）計算。
(6)、胸高點：在比例法中，確定胸高點的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據，確立相對的位置，由于胸圍線和胸寬線隨款式而變化，所以這樣并不準確。在原型法中，胸高點由乳高和乳距確定，以人體為本，既科學又準確。乳高是指從側頸點到胸高點的距離，乳距是指左右胸高點的距離，根據體型的不同，可從下列數據中找出對應的胸高、乳距，然后確定胸高點。
身高為1
55、160、16
5、170、175的分別對應乳高為
23、24、25、26、27；凈胸圍為80、84、8
8、92的分別對應乳距為
17、18、19、20(cm)。
(7)、胸省：胸省的大小通常根據人體確定：一般人的胸省量為，取3cm較為合適。胸省量還可以按款式變化作出調整。胸省量與服裝胸部造型的關系為：當胸省量為3cm時，胸部造型立體感較強；當其為2cm時，立體感一般；當其為1cm時，立體感較差；當其為0時，則無立體感。胸省的位置設計在側縫腋下處，運用省道轉移，增加腰省時更加方便。
4、）袖片：
(1)袖山高的確定有很多方法：如ah/4+()、前后袖籠深的平均值-()、前袖籠深-()，還有上次我們講到的貼體袖山高取～（小于等于17cm）、合體袖山高取～（13～16 cm）、較寬松袖山高取～（9～13cm）、寬松袖山高取小于（0～9cm）。
(2)袖肥由袖山斜線確定：合體襯衫前袖山斜線=前，后袖山斜線=后ah+，袖山弧線包含了2cm的吃勢。
3、比例法結構制圖 1）、款式特征：
合體型襯衫，領型為小方領，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心開襟釘鈕扣5粒，擺縫腰節處略收腰，袖型為一片袖長袖口收細褶裝克夫。2）、規格設計：（也可通過測量得到尺寸）號型規格：160/84a 體型＝（前腰節-背長）
衣長（l）：頸臀（頸肩點――臀圍線）＝％*身高＝～59。也可按號加減定數。（60cm）袖長（sl）：（％*身高）+3（放松量）＝55 前腰節：％*身高＝41 背長：％*身高＝ 后腰節：背長+（～）＝～＝40（前腰節長于后腰節1cm左右）胸高：（％*身高）-1＝24 領圍（n）：～18cm＝36（基本領型）肩寬（s）：＝＝39 胸圍（b）：凈b+（8～10）＝92 腰圍（w）：b-16＝76（前后側縫腰處各進，前后中腰省各）臀圍（h）：b+（4～6）＝96 克夫：b/5+4＝ 3）、衣身結構平衡與衣身廓形的關系
衣身結構平衡是指衣服在穿著狀態時，前、后衣身在腰節以上部位能保持合體、平整，表面無造型因素所產生的皺褶。x型（貼體型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰圍線處于同一水平線。前上平線高于后上平線1cm左右。
h型（合體型或較寬松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量～1cm。胸省為3時，下放，前上平線高于后上平線。胸省為時，下放，剩為袖窿浮松或下放1時，前上平線與后上平線平齊。
a型（寬腰造型）：采用前浮量下放形式處理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平線高于前上平線～1。4）、結構制圖（胸省量為～3，體型）
2）衣領、衣袖及克夫結構制圖 結構制圖見圖
二、時裝式女襯衫原型制圖實例
（一）圓下擺較寬松休閑女襯衫
1、款式風格
較寬松衣身，裝門襟，圓下擺，胸口有方形貼袋，有肩覆勢、稍落肩寬松型襯衣袖，男式襯衫領，整體緝明線，是衣款較為經典的襯衣。
2、成品規格與原型繪制尺寸 單位：cm，號型160/84a 部位 l b s n sl 原型繪制尺寸 bal 凈b sl 尺寸 70 102 41 59 38 84 54
3、結構平衡
前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖籠中作寬松處理，另一部分則轉移到橫胸省中，后肩省部分分散到后袖籠處作寬松處理，另一部分在肩覆勢中去掉。
4、設計要點
（1）衣身 袖籠深按圓原型，前后側縫分別放出所需寬松量，注意后衣身的寬松量大于前衣身的寬松量。側縫在腰節處略吸腰，據造型設計圓下擺、肩覆勢、胸口貼袋、前門禁等。肩部落肩量為厘米，重新畫順袖籠弧線，橫開領開大厘米，前直開領開深1厘米，作出實際領窩。（2）衣領 按翻立領結構設計方法。
（3）衣袖 袖山按較寬松風格設計，袖山高控制在7~10厘米，因為衣身袖籠上需壓明線，袖山吃勢為0，注意檢驗袖肥是否合適。袖身為直身型的一片袖，袖口為袋兩各個褶裥的男式襯衫袖衩的襯衣袖。
（二）較貼體型袖抽褶女襯衣
1、款式風格
（二）較貼體型袖抽褶女襯衣
1、款式風格
較貼體風格衣身，較寬松型抽褶袖，男式襯衣風格的翻立領，裝門禁，衣身下擺有荷葉邊，整體感覺剛柔相濟，較休閑時尚。
2、規格設計
單位：cm，號型160/84a 部位 l b s n sl 原 型 bal 凈b sl 尺寸 60 94 28 38 84 54
3、衣身結構平衡
因為衣身為較貼體風格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖籠中作寬松處理，另一部分則轉移到分割線中，后肩省則分散到后袖籠處。
4、結構設計要點
（1）衣身 衣身袖籠深按原型，注意處理胸腰臀三圍差，分割線要兼顧結構與造型。（2）衣領 按翻立領結構設計。
（3）衣袖結構制圖 袖山風格居于較帖體與較寬松之間，袖山高取前后平均袖籠的4/5，袖山吃勢控制在厘米，注意檢查袖肥是否合適。袖身為直身形的一片短袖，因為有抽褶，袖長先作長一些，使抽褶后達到成品規格
第三節 女襯衫放縫和算料
一、女襯衫樣板校對
前后側縫、前后肩縫、衣片領圍線與領片、袖山弧線與袖窿弧線等。
二、女襯衫放縫
1、前衣片掛面放縫為0
2、前后衣片貼邊放縫：平擺為2，圓擺為1
3、前后衣片、袖片其它部位為1
4、領片：領里1，領面（在裁時可多放些，到時再修），5、衩嵌條：長20寬
6、工藝樣板：前片，領子工藝樣板為凈樣板，是生產過程中衣長、省位、釘扣、鎖眼和領子制作等操作的依據。
7、襯料板：前襟貼邊襯料板就為掛面寬，領襯料板同領面大小。
三、用料計算
90cm幅寬：衣長+（袖長*2）+（5～10）=60+110+（5～10）=～米 114 cm幅寬：衣長+袖長+(25～30)＝～米
140cm幅寬：衣長+袖長+(5～10)=60+55+(5～10)=米
實訓項目任務要求
一、實訓項目任務：
采用1：1的比例打制時裝款女襯衫工業樣板一套。
二、實訓項目要求：
1、尺寸規格自定，制版符合圖紙要求，達到設計效果。
2、樣板放縫準確，剪板流暢；拼縫部位 長短合適。
3、零部件齊備，標注完整。
單元課教案首頁 第 4次 課
課型 夾里女上裝制版 課時數 16節 授 課 內 容 傳統女西裝的制版 時尚女套裝的制版 放縫、剪板、排料 教 學 目 的 與 要
求 必備知識 掌握傳統女西裝的制圖方法及變化原理； 掌握時尚女套裝的制版、放縫、剪板、排料
職業能力 使學生能運用原型法、比例法制圖的方法制出各種女西裝結構圖； 能獨立完成放縫、剪板和排料，為縫制時尚女套裝作好準備 重
點 傳統女西裝的制圖方法及變化原理； 難
點 女套裝的制版、放縫、剪板、排料
教學設計
1、在教學中根據高職生的特點，重點強調學生動手能力的培養。
2、宏觀上采用“實例驅動”，在微觀上采用“問題牽引”、“啟發式教學”，用圖片、樣衣等作為輔助手段，用經驗數值直接制圖的方法，使學生能夠從人體工學角度分析各種服裝造型與人體之間的關系，從而達到舉一反三的作用。 教學流程：
講授傳統女西裝結構設計原理——示范女西裝結構制圖——學生訓練制圖——
針對學生普遍問題做集中點評 教具 女模型、女西裝板、女西裝 授 課 情
況 班 級 授 課 時 間 授課地點
a課：服工0911班 7周星期1第1節至7周星期3第4 節 逸美樓405
1、每次課須填寫“單元課教案首頁”。以單元課的每一子課題的教學要求設計每一個教案。每個單元的備課由多個教案構成。
2、教學設計含教學方法、教學流程。 第四章 夾里女上裝制版
第一節 傳統女西裝結構制圖
一、款式分析
領型為西裝領，前后片均設有袖窿分割線，前片左右各設一裝飾袋蓋，圓裝袖，平袖口，全夾里。
二、規格設計： ①號型：160/84a ②主要控制部位及規格 單位：cm 號 型 衣 長 胸 圍 肩寬 領 圍 袖 長 袖 口 衩長 160/84a 60 96 40 36 55 15 24/3
三、結構制圖
注意：
1、如果袖窿弧線不相吻合，寧可調整小袖片，也不要修長衣片
2、袖山弧線小，可加大袖肥，袖山弧線大，可減小袖肥
第二節 時尚女套裝的制版
一、比例法結構制圖
1、款式特征：
合體型西裝，領型為翻駁領，前、后片各有刀背分割線，前中心開襟釘鈕扣3粒，擺縫腰節處略收腰，袖型為二片袖長袖。
2、規格設計：（也可通過測量得到尺寸）
號型規格：160/84a 體型＝（前腰節-背長）
衣長（l）：頸臀（頸肩點――臀圍線）＝％*身高＝～59。也可按號加減定數。（66cm）袖長（sl）：（％*身高）+3（放松量）＝55 前腰節：25％*身高＝40 背長：23％*身高＝37 胸高：（％*身高）＝～25 領圍（n）：～18cm＝36（基本領型）肩寬（s）：（11～12）cm＝40 胸圍（b）：凈b+（10～12）＝94 腰圍（w）：b-16＝78 臀圍（h）：b+（4～6）＝98
二、放縫
1、樣板校對
前后側縫、前后肩縫、衣片領圍線與領片、袖山弧線與袖窿弧線等。
2、放縫
面布共11片，底邊厘米、袖口3厘米、其他1厘米
凈樣板到毛樣板放份參考數據 名稱 說明 參考入量
分縫 也稱劈縫，將縫合后兩邊分開熨平。1cm 一般倒縫 也稱坐倒，將縫合后縫頭向一邊扣。1cm 明線倒縫 倒縫上有縫頭的一側緝明線。窄于縫頭 裹縫 也稱包縫，分暗包明緝和明包暗緝。或平绱縫 小片小件與主件齊邊縫合平绱。1cm 彎绱縫 绱一邊或兩邊有明顯彎度。左右 搭縫 一邊搭在另一邊的縫法。 縫邊 也稱止口，明暗線縫合再翻成光邊。 底折邊 底擺向上回折的貼邊部分。
三、排料的基本原則和方法：
1、經緯紗向要符合技術質量要求。
2、拼接范圍符合技術規定標準，在有潛力可挖的情況下，盡量不拼接為好，以利于保證產品的質量和減少縫制工作量。
3、齊邊平靠，斜邊顛倒。
4、彎弧相交，凹凸互套。
5、大片定局，小片填空。
6、經短求省，緯滿在巧。
7、畫線要準，線條要清。
四、配里
五、用料計算
90cm幅寬：衣長×2＋袖長+（5～10）114cm幅寬：衣長×2+（15～20）140cm幅寬：衣長+袖長+(5～10)
實訓項目任務要求
一、實訓項目任務：
采用1：1的比例打制夾里女上裝樣板一套。
二、實訓項目要求：
1、尺寸規格自定，制版符合圖紙要求，達到設計效果。
2、樣板放縫準確，拼縫部位 長短合適。
3、紗相線、裁片數等標注齊備。。
單元課教案首頁 第 5 次課
課題 男裝結構制圖基礎知識 課時數 2 授 課 內
1、服裝與人體的關系
2、人體測量要領
3、各類男裝服裝放松量的確定
4、男裝原型制版的基本原理
5、男裝基型制版的基本原理 教 學 目 的 與 要
求 必備知識
1、掌握人體測量的方法及標準
2、了解中國式男裝基型與文化式男子原型的區別
3、掌握男裝基型的原理及繪制方法
職業能力 通過本次課的學習，使學生理解男子原型在服裝設計中所占的地位，并使學生具備男子基型繪制的能力并了解基型繪制的原理。重
點 男裝基型制圖 難
點 能夠掌握原型與人體之間的對應關系。教學設計 教學方法：
1、利用模型直觀教學；
2、利用多媒體的形式進行講解；
3、師生互動一對一 教學流程：
男裝結構制圖基礎知識――男裝原型制版的基本原理――男裝基型的原理及繪制方法 教具 模型、卡紙、尺等 授 課 情
況 班 級 授 課 時 間 授課地點
a課：服工0911班 8周星期1第1節至8周星期1第2 節 逸美樓101
1、每次課須填寫“單元課教案首頁”。以單元課的每一子課題的教學要求設計每一個教案。每個單元的備課由多個教案構成。
2、教學設計含教學方法、教學流程。
第五章 男裝結構制圖基礎知識 第一節 服裝與人體
服裝是指人與服飾的總和，是人著裝以后處在一定空間、環境的流動形象和活動形態。服裝設計即是對于這種形象和形態的設計，通常被人們稱為“人體包裝藝術”。所以，服裝離不開人體，學習服裝設計必須十分熟悉、了解與服飾緊密聯系的人體知識。服裝人體上的基準面，基準面上的基準線與基準點，是我們學習服裝結構設計與打板必須要了解的內容。
一、服裝人體基本結構 按照服裝設計的需要而幾何抽象化。可用“一豎、二橫、三體積、四肢”來概括 一豎：就是指人的脊梁骨，是人體垂直方向的縱軸和服裝設計的左右對稱線。
二橫：指肩線和骨盆線，位于軀干的上下兩端，是軀干連接四肢的紐帶和服裝設計中重要的橫向線。
三體積：指頭部、胸部和骨盆，頭部外型呈圓柱體，胸部呈傾斜狀的立方體，骨盆呈與胸部相反傾斜的立方體。四肢：指人的上肢與下肢。人體由頭、軀干、四肢組成。
二、男、女體型差異及特征
男女體型差異主要表現在軀干部，具體表現如下：
1、胸部差異
女體為以bp為頂點的圓錐體，用對準bp的省道消除浮。男體為盆狀體，用不對準bp的省（撇胸）或工藝方法消除前浮。
2、肩部差異 女體＜3個頭寬 男體=3個頭寬
男體肩斜≥女體肩斜=22度
3、胸腰差量
凈體（胸圍b*－腰圍w*）
男體y體為（22~17cm）a體為（16~12cm）b體為（11~7cm）c體（6~2cm）(h*－b*)男體為2~4cm 女體y體為（24~19cm）a體為（18~14cm）b體為（13~9cm）c體（8~4cm）
4、前后腰節差 男（前腰節－后腰節）=－ 女（前腰節－后腰節）=1cm 第二節 服裝放松量的確定 男裝用料計算表 類別
品種 胸圍 臀圍 90（門幅）114（門幅）144（門幅）男裝
短袖襯衫 110 衣長×2+袖長 衣長×2
長袖襯衫 110 衣長+袖長×2 衣長×2+10 衣長+袖長+20 西裝 春秋衫 110 衣長×2+袖長+10 衣長+袖長+10 男長褲 110 褲長×2+6（腳口卷邊另加10）褲長+6（腳口卷邊另加5）
男裝長度、圍度放松量常用數據參考表 單位：em
品 種 長 度 測 量 圍 度 放 松 量
衣長或褲長 袖 長 胸 圍 腰 圍 臀 圍 領 圍
短袖襯衫 齊虎口 肘關節上5 16--20 2—3 長袖襯衫 齊虎口 手腕下1．5 16—20 2--3 西 裝 大拇指中節 齊手腕 14—18 10一14 西裝馬甲 腰節下15 8—12 中山裝 大拇指中節 手腕下1 18--22 14一18 3—4 便西裝 大拇指中節 手腕下1 20—26 10—14 兩用衫 虎口下0．5 手腕下1 18—24 14--20 3—4 茄克衫 虎口上1．5 手腕下3 20--26 10—16 短大衣 齊中指尖 齊虎口 22—30 20--28 中大衣 齊膝蓋 虎口下0．5 24--32 22--30 長大衣 膝蓋下15 大拇指中節 26--34 22--30 短 褲 膝蓋上12 2--3 4—10 長 褲 離地面2 2--6 8--14 常見服裝的總放松量的對照表 類別
品種 緊體 半緊體 合體 半合體 半松體 松體 旗袍、禮服 4～6 6～8 襯衫、西服 8～12 12～14 15～20 21～25 外衣、大衣 10～14 14～16 17～22 22～25 休閑裝 14～16 17～22 22～30 本章小節：
通過本章的學習，讓我們了解了人體的基本構造，掌握了人體的基準點，了解了各類服裝圍度放松的標準，對以后的服裝制圖將具有指導性意義。課后練習與思考
1、人體關鍵的基準點有哪些？
2、人體的比例？
3、男、女的體型差異及特征？
4、圍度放松量的根據是什么？
單元課教案首頁 第 6次課
課題 男褲結構設計原理及應用 課時數 10 授 課 內
1、男西褲結構制圖
2、褲子廓型變化的紙樣設計（筒形褲、錐形褲、喇叭形褲）
3、男褲工業樣板制作 教 學 目 的 與 要
求 必備知識
1、了解男褲基本紙樣的特點
2、理解褲子基本紙樣關鍵尺寸的設定
3、掌握褲子廓型變化的紙樣設計
4、重點掌握褲子褶位、插袋的定位與設計
職業能力 通過本次課的學習，加深學生對男褲紙樣設計原理理論知識的理解及實際操作的能力，并使學生掌握褲子廓型變化的紙樣設計和褲子褶位、插袋的定位與設計，了解男褲基本紙樣的特點，理解褲子基本紙樣關鍵尺寸的設定。
點 標準男褲結構制圖
點 掌握褲子廓型變化的紙樣設計 教學設計 教學方法：
1、講授淺顯，用幻燈演示褲子廓型變化所形成的原理。
2、采用課堂講授與示范，學生同步練習相結合的教學方法，強化訓練動手能力。
3、強調服裝與人體的結構關系，掌握男褲結構設計原理及應用 教學流程：
標準男褲結構制圖――褲子廓型變化的紙樣設計――男褲工業樣板制作 教具 尺、授 課 情
況 班 級 授 課 時 間 授課地點
a課：服工0911班 8周星期1第3節至8周星期3第4 節 逸美樓101
1、每次課須填寫“單元課教案首頁”。以單元課的每一子課題的教學要求設計每一個教案。每個單元的備課由多個教案構成。
2、教學設計含教學方法、教學流程。 第六章 褲結構設計原理及應用 第一節 男褲結構制圖基礎知識
褲子本來是專指男性的下衣而言的。在長期的歷史演變過程中，女性也逐漸的開始對褲子有所接受，特別是二次世界大戰期間，大量女性參與了社會活動，隨著外出活動的增多，人們逐漸意識到褲子能帶來很大的行動便利。女褲最初出現時，是較為寬大的西褲，后來造型不斷變化，時裝性越來越強，女褲的風格也趨于多樣化，現已成為生活中不可缺少的服裝種類之一。
一、褲子的廓形變化
褲子的造型千變萬化，但是就其總體結構而言基本相同。一般前后各由二片組成，前浪線略短，后浪線略長，兩面上端多有插袋設計，前后片腰口常有省道和褶裥設計，男褲在前浪上端設計開口，女褲除了在前浪上端設計開口外，還可以在側縫或后浪上端設計開口。
褲子的廓形大體可分為四種，即長方形（筒形褲）、倒梯形（錐形褲）、梯形褲（喇叭褲）、菱形（馬褲）。
1、筒形褲
臀圍較合體，褲筒呈直筒形，一般褲口寬可比中襠窄1～2cm，這是因為視錯效應所致。
2、錐形褲
在造型上強調臀部，縮小褲口寬度，形成上寬下窄的倒梯形。錐形褲在結構上往往采用腰部作褶及高腰等處理方法，錐形褲的長度不宜超過足外踝點，褲口適當減小，當減小至小于足圍尺寸時，應用開衩處理，后身結構一般不變。
3、喇叭褲
在造型上收緊臀部，加大褲口寬度，形成上窄下寬的梯形，喇叭褲在結構上一般采用收緊臀部，低腰且無褶。故腰圍線下移，省量減小，而移至側縫線（或前襠直線與后襠斜線處），由于褲口寬度的增加，要加長褲長至腳面。另外，根據其造型特點中襠線可以向上移動形成大、中、小喇叭的褲型。
4、裙褲
將裙子和褲子的形態、功能性結合起來設計。故它既有裙子的風格、又保留褲子的上襠結構。裙褲的結構上襠部與裙子相同，下襠部仍由兩個褲筒構成，而褲筒的結構又趨向裙子的廓形結構，因裙褲的襠寬尺寸加大，使襠部出現余量，至使后翹消失，后襠縫線變成直線。
二、褲子的分類
1、按長度分類：超短褲（熱褲）、牙買加短褲、及膝短褲、踏車褲、錐子褲、長褲。
2、按整體的形態分：燈籠褲、馬褲、喇叭褲，直筒褲、錐形褲、健美褲、裙褲、多袋褲等。
3、按腰部形態來分：連腰褲、裝腰褲、高腰褲、低腰褲等。
三、褲的放松量與成品規格。
1、橫向放松量
由于人體的行走，蹲坐以及下姿的運動，會使人體體表產生伸縮變形，采用彈性小的面料做褲，會使人體活動受阻，因此在裁制褲時必須加放松量。
人體的凈尺寸數據和放松量是構成服裝規格的兩個主要的因素。人體凈尺寸是一個可測量的固定值，而放松量卻是靈活多變的。因此，放松量的合理與否是導致服裝規格設計成敗的關鍵。放松量的選取涉及到褲裝的品種、造型、流行趨勢以及穿著者的體型、性別、年齡、面料特征和個人喜好等多種因素。
貼體型 合身型 較合身 寬松 腰圍 0~1 1~2 1~2 2~3 臀圍 2~4 6~10 12~14 16~20 貼體型：指臀圍放松量處于較小的值范圍，如牛仔褲、健美褲。合體型：指臀圍放松量處于適中值范圍，如西褲、直筒褲。寬松型：指臀圍放松量處于較大值范圍，如燈籠褲。
2、縱向放松量
在褲裝中也是至關重要的，但常常被人們所忽視。由于蹲坐和軀干前屈等人體運動，使褲裝的臀部伸展，在增加圍度的同時，還必須增加褲裝的直襠量及起翹量，并把后縫線延深，后襠適當落低（叫落襠）。
四、褲的變化原理（腰省、腰褶的分布）
褲的腰省常設置在后褲片上，腰褶常設置在前褲片上。
1、褲后片腰省的數量一般是1～2道，并且左右后褲片省的數量均等、對稱，后褲片腰省的數量不論多少，每個腰省的大小宜控制在～之間。腰省位置的選定與有無褲袋有關，無后袋時，以后腰大為依據確定省位。有后袋時，應先確定褲后袋位置，然后再以后袋位為依據定省位。
2、前褲片的褶量數一般為1～2道，特殊的可在2道以上。褶裥量不論多少，每道褶裥的褶量一般宜控制在～4cm之間，靠近挺縫線的褶宜大些，側縫線處褶量宜小些，褶裥數量少時褶量宜取大，褶裥數量多時，褶量宜取小。
五、褶量與臀腰關的關系
1、雙褶雙省式
前片打雙褶，后片收雙省。適應臀腰差偏大的體型。一般臀腰差在25cm以上。
2、單褶單省式
適合臀腰差在20～25cm之間的體型。
3、無褶式
適合臀腰差偏小的體型。
第二節 男西褲比例法結構制圖
一、款式特點及外形
男西褲一般款式為錐形褲，腰口裝腰頭，有七只串帶袢，前中開門里襟，釘紐或裝拉鏈。前褲片左右兩只反褶裥，側縫裝斜袋；后褲片左右各收兩只省，裝兩只嵌線開袋(或有袋蓋，見圖)。
二、測量要點 ⑴褲長
自體側髖骨處向上3cm左右為始點，順直向下量至所需長度，（或踝骨以下2～3cm）。就長褲來說，褲長的終止點與褲腳口有關，褲腳口偏小，褲長受腳面傾斜角度的制約，而不能任意加長。腳口偏大，褲長可適量加長。腳口適中，則褲長在前述兩者之間。⑵腰圍 加放1～2cm ⑶臀圍 加放10～12 cm
三、規格設計 號型：170/74a 褲長：號＝102 直襠：直襠與人體身高和體型有直接關系，一般中間體的直襠約為28～29cm，在臀高線下7～8cm。腰圍：w﹡+2=76 臀圍：h﹡+12=104 腳口：23
四、結構制圖 (一)前后片制圖
第三節 男西褲樣板制作
四、男西褲放縫、排料 門幅：144cm；用料：褲長+5cm。
實訓項目任務要求
一、實訓項目任務： 1：1男褲樣板制作一套
二、實訓項目要求：
1、要結構準確，線條流暢，能靈活運用比例法進行男褲結構設計。
2、裁剪樣板與工藝樣板齊全，規范。
單元課教案首頁 第 7 次課
課題 男襯衫、男ｔ恤結構設計原理及運用 課時數 16 授 課 內
1、男子襯衫的種類
2、男子襯衫放松量的確定
3、男襯衫結構制圖
4、男襯衫工業樣板制作
教 學 目 的 與 要
求 必備知識
1、掌握男襯衫測量的方法及標準
2、了解男子襯衫的種類
3、掌握男襯衫工業制板
職業能力 通過本次課的學習，加深學生對襯衫結構設計原理理論知識的理解及實際操作的能力，并使學生掌握襯衫的領及袖結構制圖方法。重
點 男襯衫比例法結構制圖 難
點 男襯衫領結構制圖 教學設計 教學方法：
1、采用多媒體的形式進行講解與示范，學生同步練習相結合的教學方法，強化訓練動手能力。
2、強調服裝與人體的結構關系，掌握男襯衫制圖原理與方法，并能靈活運用。 教學流程：
男襯衫制圖基礎知識――男襯衫比例法結構制圖――男襯衫工業樣板制作 教具 模型、卡紙、尺等 授 課 情
況 班 級 授 課 時 間 授課地點
a課：服工0911班 9周星期1第1節至9周星期3第4 節 逸美樓101
1、每次課須填寫“單元課教案首頁”。以單元課的每一子課題的教學要求設計每一個教案。每個單元的備課由多個教案構成。
2、教學設計含教學方法、教學流程。 第七章 男襯衫、男ｔ恤結構設計原理及運用 第一節 男襯衫制圖基礎知識
襯衫是男裝不可忽視的組成部分，也是男子一年四季必備的服裝。男襯衫和女襯衫一樣既可以內穿，也可以處穿。男襯衫原是與西裝配套使用的，如今，男襯衫不僅從面料、色彩、造型等方面日趨多樣、完美，而且從內衣逐漸向外衣化方向發展。在現代流行趨勢的影響下，男襯衫正越來越顯示男性的氣質與風采。
一、男襯衫的種類
男襯衫因款式與功能用途等不同，分為普通襯衫、禮服襯衫和休閑襯衫三類。
1、普通襯衫
可分為二種，一種是穿在西裝內的襯衫，另一種是外穿式的襯衫。
西裝內穿用的襯衫是最基本的襯衫造型，設計上較為簡練，沒有什么附加裝飾，關鍵是領子部位因系領帶，對其造型及裁剪的質量要求就比較高，要求衣領兩邊對稱平挺，領內一般襯有硬襯。其尺寸應適合人體的頸部，合體舒適。
外穿式襯衫有長袖和短袖胸圍、袖圍較內穿式寬松，腰呈直線形，領有硬襯與軟襯兩種，門襟也有貼門襟和普通門襟兩種。
2、禮服襯衫
禮服襯衫和普通襯衫在整體結構上是相同的，它們的主要區別是領型、前胸和袖頭。禮服襯衫主要分晨禮服襯衫、燕尾服襯衫、塔士多禮服及黑色套裝禮服襯衫。
禮服襯衫最大的特點是它和外衣飾物有一定的組合規范，并在襯衫的選定部位劃分出不同場合的禮儀規格。襯衫結構合體，腰部略微收小，對胸部造型尤其講究，有的胸前作圓弧形分割，穿著時燙得非常平挺，有的是做緝細裥或鑲嵌花邊、荷葉邊等工藝裝飾。領子的尺寸應十分貼合頸部，衣領除了常用的翻領式襯衫領之外，常用單層立領式翼領，領角上端向外翻翹，配以專門的蝴蝶結，立領的寬度要適當提高（5厘米左右），以保證襯衫領高出禮服翻領。袖克夫比外穿的禮服略長1～，并常使用裝飾紐扣予以點綴。袖頭寬度比普通襯衫寬一倍，在穿著時，通過對折產生雙層袖頭。
3、休閑襯衫
是以輕快的細節設計為特征，穿在外面的襯衫的總稱。款式設計通常衣身寬松，變化豐富且多以大口袋、袖口、袋或肩章等點綴、裝飾商標、電腦繡花圖案與文字布局任意，給人以活潑、灑脫、隨意、放松的感覺。
二、男女體型特征
男襯衫同女襯衫一樣，同樣由衣身、衣袖、衣領三部分組合，男女體型特征的差異，對構成服裝后的風格要求不同。男裝講究端莊、大方、平挺、追求粗獷、豪放的陽剛之美，而女裝則體現輕盈、纖細、活潑的陰柔之美。因此男襯衫和女襯衫的基型構成是不同的，它們各具特征，不能互相通用。
1、男性胸部形態為扁圓狀，故前浮量的大小及處理方法不同于女裝（女性胸省處理，男性通過前胸撇胸、袖窿浮松和下放來處理），男性前胸盡管沒女性隆起，但頸與胸線所產生的傾角也有18°左右，所以男性胸圍加放量一般大于女性。
2、男性胸腰圍差、胸臀圍差比女性小。
3、男性前、后腰節的差數＝后腰節長-前腰節長＝（后腰節長于前腰節）不同于女體前、后腰節差（前腰節長于后腰節）。
4、男性頸部斜方肌、乳突肌發達。故領圍和肩斜度均比女性大。男裝肩斜度宜后斜前平（前20°后22°），女裝肩斜度宜前斜后平（前21°后18°）
5、男性的肩寬比女性寬，加上臂部肌肉發達，故男裝肩寬較女裝大。
6、男裝結構簡單，女裝結構復雜。
第二節 男襯衫比例法結構制圖
一、男襯衫類別
1、較貼體型（內穿）：b凈+4 ＝b＝92 b＝b+12＝104
2、合體型（內穿）： b凈+8＝b＝96 b＝b+12＝108
3、寬松型（兩用穿）：b凈+10＝b＝98 b＝b+12＝110
二、男襯衫的款式特點（四大特點）
1、外廓造型呈h型與方型
2、肩復司后壓前：3～4cm
3、男性人體肩斜平均值為21°～22°（前20°15： 后22°15：6）（1）西裝肩斜度取40°（前18°后22°）
（2）襯衫肩斜度取38°（前20°～21°15： 后17°～18°15：5）（3）夾克肩斜度取36°（前16°后20°）
男性肩胛骨上方的斜方肌較厚實開成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有較大的縫縮值，可避免后背衣服起吊。關門領的襯衫領后肩角度只能做17°～18°，所以男襯衫的肩斜度取（前20°～21°15： 后17°～18°15：5）（4）袖子大都為一片平裝袖或落肩袖造型。
三、男襯衫結構制圖
1、款式特征：
小尖領、直腰身、普通長袖、平下擺，裝袖頭，袖口有衩、門襟六粒扣。
2、主要控制部位及要點
（1）、領圍：在基本領圍基礎上，根據款式要求做相應變化，屬變化部位，此款圍量脖頸一周，加放2~3cm。可按（16～18）＝39（2）、肩寬：肩寬與人體的肩寬有密切關系，一般以凈肩寬加0~1cm，屬基本不變部位。可按（14～15）＝47（3）、胸圍：胸圍的控制量與服裝的合體程度有關，此款屬寬松服裝，胸圍的放松量設為22cm，胸圍屬變化較大部位。（4）、腰圍：腰圍的控制與服裝的合體程度有關，此款屬寬松型服裝，胸圍與腰圍的差數為b-4（或0），腰圍屬變化部位。
（5）衣長：主要與款式有關，屬變化較大部位，由肩頸點位過胸部量至虎口下4~5cm處。可按號+（6～8）＝74（圓擺）72（平擺）（6）腰節高：腰節與人體的身高有關，屬微變部位，一般取號/4。（7）、袖長：由肩端點量至腕下4~5cm處。可按號+（8～9）＝59（8）袖克夫：長～25 寬6～（也可b/5+4）
3、設定規格： 單位：cm 號型 衣長 胸圍 肩寬 領圍 袖長 袖口 170/88a 74 110 47 39 59
4、結構制圖 前后衣片：
第三節 男襯衫樣板制作
一、樣板的制作要求
1、制圖放縫準確。
2、樣板夾角處理技術到位。
3、樣板的眼刀、鉆眼標記齊全。
4、做好樣板文字標記。
二、男襯衫放縫
1、后側 前側
2、袖山弧線 袖窿弧線
3、后袖底線前袖底線
4、底擺1～
5、胸袋上口*2
6、前門襟
7、其他為1
8、襯料板：領面襯料板“三凈一毛”，與底邊相接處放～。領座襯料板為凈樣。袖克夫襯料板為凈樣。
9、工藝樣板：前片、領子工藝樣板為凈樣板，是生產過程中衣長、釘扣、鎖眼和制作領子等操作的依據。胸袋工藝樣板為凈樣板，是生產中扣燙胸袋的依據。袖衩工藝樣板為凈樣板。
三、男襯衫用料
144cm 衣長+袖長+20-30cm=160cm 110cm 2個衣長+40 cm=185 cm 90 cm（衣長×2）+袖長=200 cm 114cm 2個衣長+10-20 cm=165 cm
四、男襯衫排料
第四節 男t恤結構制圖
一、針織上裝的比例分配法結構制圖 （1）結構原理 1）圍度放松量
緊身型：胸圍不但不加放松量，而且要小于實際圍度。實際應用中可視針織面料的彈性程度而變化。含有5%萊卡的針織面料一般可以減少3～4 cm的放松量 貼體型：胸圍放松量2～4cm。適體型：胸圍放松量6～8cm。略寬松型：胸圍放松量10～12cm。寬松型：胸圍放松量14cm以上。
比例分配法制圖實訓一 1）.中門襟男式t恤衫的紙樣制作 ① 款式圖：圖4-5
圖4-5 款式圖 ② 成品規格（單位cm）尺寸 部位 號型 衣長 l 胸圍 b 肩寬 s 領長 n 袖長 sl 袖口寬 cw 160/84 70 100 44 40 23 18 ③ 結構制圖 圖4-6
圖4-6 a 前片
a.作基礎線：先畫上平線，然后垂直于上平線畫一條直線作為前中線。b.衣長：衣長+自然回縮=70cm×（1+2%）= cm c.領寬：n/5=40/5=8 cm d.領深：n/5+ cm =40/5+ cm e.落肩：s/10=44 cm /10= cm f肩寬：s/2=44 cm /2=22 cm g袖隆深：胸圍/6+6 cm =100 cm /6+6 cm = cm（小數只保留 cm）h胸圍寬：b/4=100/4=25 cm b 后片
a.延長上平線、底邊線 b.領寬：同前片 c.領深： cm d.落肩：同前片 e.肩寬：同前片 f.袖隆深：同前片 g.胸圍寬：同前片 c 袖片
a.袖長：袖長+自然回縮=（23 cm）×（1+2%）= cm b.袖山高：b/10=100 cm/10=10 cm c.袖口寬： cm d袖口羅紋寬：18 cm 2）邊門襟男式t恤衫紙樣制作 ① 款式圖：圖4-7
圖4-7款式圖
② 成品規格（單位cm）尺寸 部位 號型 衣長 l 胸圍 b 肩寬 s 領長 n 袖長 sl 袖口寬 cw 170/88 70 100 44 40 23 18 ③ 結構制圖 圖4-8
圖 4-8 實訓項目任務要求
一、實訓項目任務：
1、男襯衫和男ｔ恤制圖各一張，比例1：4或1：5。
2、1：1男襯衫、男ｔ恤樣板制作一套
二、實訓項目要求：
1、要結構準確，線條流暢，能靈活運用比例法進行男褲結構設計。
2、裁剪樣板與工藝樣板齊全，規范。
3、比例1：4或1：5的作業，使用四開紙（素描紙或卡紙）。
單元課教案首頁 第 8次課
課題 男茄克結構設計原理及運用 課時數 8 授 課 內
1、男茄克的款式、工藝特點
2、男茄克的結構制圖
3、男茄克的工業樣板制作 教 學 目 的 與 要
求 必備知識
1、掌握男茄克測量的方法及標準
2、了解男子茄克的種類
3、掌握男茄克工業制板。
職業能力 通過本次課的學習，使學生對夾克的結構設計有一定的了解。掌握男茄克的規格設計，并能獨立進行男茄克的結構制圖。
點 男茄克的結構制圖 難
點 工業制板 教學設計 教學方法：
采用課堂講授、圖片演示、同步練習與輔導相結合的教學方法，強化訓練動手能力。
教學流程：
男茄克比例法結構制圖――男茄克工業樣板制作 教具 尺、紙等 授 課 情
況 班 級 授 課 時 間 授課地點
a課：服工0911班 10周星期1第1節至10周星期2第2 節 逸美樓101
1、每次課須填寫“單元課教案首頁”。以單元課的每一子課題的教學要求設計每一個教案。每個單元的備課由多個教案構成。
2、教學設計含教學方法、教學流程。
第八章 男茄克結構設計原理及運用
茄克衫又稱夾克衫，是外來語jacket的音譯。是一種衣長較短，寬胸圍、緊袖口、緊下擺式樣的上衣。通常作為工作服，目前人們常把它作為平時穿著的休閑上衣。其款式、色彩、面料等多種多樣，長、短、寬、窄，單、夾、棉等，各種造型、各種質地，適合各種不同身材、體型的人穿著。近年來一直為青年男女及中老年人所喜愛。第一節 男茄克的款式、工藝特點
夾克衫的式樣沒有固定的格局，款式變化較多，其結構上主要有：
門襟：主要有拉鏈式、撳扣式和普通搭門式三種。
下擺和袖口：下擺和袖口常采用螺紋口或裝橡皮筋(松緊帶)收緊，也可在登閂 兩側及袖口上加上收縮袢。
袖子：多采用落肩袖結構，袖山較平，有短袖、長袖及各式花式袖。
領型：有登領、塌領、立領、駁領及兩用領等。
口袋：有插袋、貼袋、開袋、嵌袋、拉鏈袋、立體袋等。
衣片結構上常運用不同類型的分割和組合，在工藝上可用緝線、緝裥、配色、鑲嵌、繡花、銘牌等裝飾，還可做成單面半夾、單面全夾、雙面全夾等，使款式豐富多彩、千姿百態。第二節 茄克衫的規格設計
夾克衫量體的主要部位有：衣長、胸圍、肩寬、領圍、袖長等。
(1)衣長 夾克衫屬于短上衣，衣長一般較短，長度可視款式及個人愛好而定。(2)胸圍 胸圍的加放量比一般上衣大，取20-36 cm左右，寬松式可再加放。
(3)肩寬 夾克衫多為落肩袖，肩寬的加放量較大，一般可按人體肩寬加放3—4 cm左右。肩較寬時，袖長相應減短，袖山也較平。(4)領圍 夾克衫的領圍遠遠大于春秋衫，一般在40 cm以上，如果是翻駁領，領圍可不測量。(5)袖長 夾克衫的袖長較長，因袖頭通常用松緊帶收緊，肩加寬后，袖長相應減短。
夾克衫的胸圍放松量較大，較寬松，一般胸圍的放松量在22—26 cm左右。夾克衫的成品規格可參考下表： 男夾克衫成品規格參考表(5．4a)
號型 規格 部位 160／80 165／84 170／88 175／92 180／96 衣長 62 64 66 68 70 胸圍 106 110 114 118 122 肩寬 44．6 45．8 47 48．2 49．4 領圍 40 41 42 43 44 袖長 57 58．5 60 61．5 63
第三節 茄克衫制圖
一、款式特點及外形
二、制圖規格
號型 部位 衣長 胸圍 肩寬 領圍 袖長 ah 170／88a 規格 68 114 47 44 60 56
第四節 茄克衫樣板制作
一、樣板的制作要求
1、制圖放縫準確。
2、樣板夾角處理技術到位。
3、樣板的眼刀、鉆眼標記齊全。
4、做好樣板文字標記。
二、茄克衫放縫要求
三、男茄克衫用料
144cm 衣長+袖長+10-20cm=160cm 110cm 2個衣長+40 cm=185 cm 90 cm（衣長×2）+袖長+10=210 cm 114cm 衣長×2+10-20 cm=165 cm
四、男茄克衫配里
實訓項目任務要求
一、實訓項目任務：
1、男茄克衫結構制圖一張，比例1：4或1：5。
2、1：1男茄克衫樣板制作一套
二、實訓項目要求：
1、要結構準確，線條流暢，能靈活運用比例法進行男褲結構設計。
2、裁剪樣板與工藝樣板齊全，規范。
3、比例1：4或1：5的作業，使用四開紙（素描紙或卡紙）。
單元課教案首頁 第 9次課
課題 男西裝結構設計原理及運用 課時數 8 授 課 內
容 男西裝的款式、工藝特點 男西裝的結構制圖
教 學 目 的 與 要
求 必備知識 掌握男西裝測量的方法及標準 掌握男西裝的結構制圖
職業能力 通過本次課的學習，使學生對西裝的結構設計有一定的了解。掌握男西裝的規格設計，并能獨立進行男西裝的結構制圖。重
點 男西裝的結構制圖 難
點 工業制板
教學設計 教學方法：
采用課堂講授、圖片演示、同步練習與輔導相結合的教學方法，強化訓練動手能力。教具 尺、紙等 授 課 情
況 班 級 授 課 時 間 授課地點
a課：服工0911班 10周星期2第3節至11周星期3第4節 逸美樓101
1、每次課須填寫“單元課教案首頁”。以單元課的每一子課題的教學要求設計每一個教案。每個單元的備課由多個教案構成。
2、教學設計含教學方法、教學流程。
第九章 男西裝的結構原理與制圖
一、西服的結構和功能
1、前身；如同人體左右對稱一樣，西服制作也是左右對稱。扣眼和手巾袋在左邊，總之，前身的細部設計是重要部分。
2、駁頭；駁頭是西服設計中最受流行影響的部分，如果駁頭變寬，襯衣的領子、領帶也要相應的變寬，這樣才協調一致。
3、領子；與駁頭相連接，其領尖角度可構成各式變化。
4、袋蓋；西服套裝的，一般性設計占九成以上不放物品。
5、胸袋；手巾袋，只做左胸，用于裝手帕，不可插筆等物。
6、袖子；西服的袖子與其它服裝不同，要求在靜止的狀態下呈現最完美的造型，同時考到盡可能大的可動范圍。因此，還要加入動態的松量。
7、肩線；是西服基礎設計中最重要的部位，注意設計其的斜度。
8、前省；這是體現造型的微妙部位，不可忽略。
9、后身；背部與前面形成對比，沒有任何裝飾，但上肩部
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇十
我今天說的內容是人教版十二冊美術課本第5課——《我設計的服裝》，教材的主要內容是讓學生學習設計制作服裝，這篇課文屬于“設計和應用”領域。
服裝的樣式千姿百態，把我們的生活裝點得五彩繽紛。服裝設計更是一門藝術，與我們的生活密切相關。學習設計、制作服裝是整個課堂教學的核心，是課堂教學的最終目的，也是課程評價的主要依據。本節課的教學目標包括認知領域、技能領域和情感領域三個方面。具體內容為：
1、認知目標：了解服裝設計的基本知識，掌握最基本的款式設計、色彩設計以及整體搭配能力。
2、技能目標：運用所學知識，通過合作，用準備的材料設計制作一款美觀、新穎、獨特的個性服裝。
3、情感目標：欣賞服飾作品，體驗服裝款式、色彩的藝術美，理解服裝在生活中不同場合的審美與運用，同時，培養學生在現實生活中發現美、欣賞美、創造美的意識。
關于本課教學的重點和難點，我認為最能體現課題目標的部分就是課堂教學的重點部分，因此我根據本課教學內容，制定以下教學重點和難點：
教學重點：服裝的設計和制作方法。
教學難點：個性服裝的設計和制作，尤其是服裝設計中的款式、色彩及搭配的能力。
我之所以把這個作為重點，是因為我覺得既然是服裝設計，那么設計的方法和步驟是重要的、該掌握的。只有這樣，才能設計出富有想象力和創造性的服裝來。
1、教法
根據教學方法的優化原則和本課內容特點，我主要采取了多媒體演示、啟發引導和示范指導。教學方法靈活多變，只要能夠達到教學目的，完成教學任務，我認為并無一定之規，根據教和學需要，還交替綜合運用局部探求法、范例教學法、觀賞法等常用教學方法。
2、學法
著重指導學生通過討論交流，互助合作，自己動手實踐以“畫、剪、貼、拼、卷”等方法，引導學生自己設計制作富有創意的個性服裝。
本節課需要準備電腦多媒體課件、彩紙和幾個布娃娃。學生準備的材料有各種廢舊塑料、報紙、彩紙、膠水、剪刀等。
本節課的教學過程，我簡述如下：
（一）、引導階段
1、欣賞周圍同學的服裝。你最喜歡班上哪個同學的服裝，你對哪一部分特別感興趣？
2、欣賞中國古代的服飾，介紹古代服飾的面料及特點。
總結：隨著社會的不斷進步，服裝不僅可以防寒，而且可以美化生活，成為我們生活不可或缺的一道風景。
欣賞布娃娃，學生交流討論布娃娃服飾的特點，研究制作方法，并想一想，如果讓你來做，你還能想出哪些方法。
4、欣賞學生制作的服裝作品。多媒體展示學生制作的服裝作品。并總結制作材料和制作方法。
（二）、發展階段
動手做一做，為組內一模特設計一款別致新穎的服裝。
1、討論技法，掌握技能。
提示：1、你想為他設計什么樣款式的服裝？2、準備用什么樣的材料，用什么方法來制作？3、用什么樣的紋樣來裝飾點綴服裝？
2、動手嘗試，小組合作完成作品。教師巡回指導。
3、學生互評。
4、作品展示。
5、教師小結。
（三）、課后拓展。
女同學可為自己心愛的布娃娃縫制衣服。
1、以學生發展為根本，使學生形成基本美術素養。本課通過欣賞及動手實踐，既使學生了解了服裝的基本常識，又增進了學生對服裝藝術美的感知力。
2、關注學生生活，激發學生學習美術的興趣。課堂上從學生的衣著打扮說起，引導學生關注自己的生活，使學生知道生活中處處有美，只要我們有善于觀察的眼睛，一定能發現生活中的美，也一定能用自己的雙手和智慧把生活打扮得更精彩。
3、加強綜合性學習，在廣泛的文化情景中認識美術。通過多媒體展示，欣賞了中國古代的服飾，對服飾文化有所了解，感知服飾文化的發展變化。
4、以學生為主體，培養創新精神和解決問題的能力。在作品設計和展評活動中，通過小組合作、師生討論和學生互評，創設良好的情感交流氛圍，提高學生對美的鑒賞能力，增強學生的自信心和滿足感。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇十一
一、零部件的縫制工藝
一、直插袋的縫制方法及步驟： 1.確定規格。2.裁配零料。3.緝縫墊底布。
4.將袋布折向反面，緝縫下口縫份厘米，距袋口1-2厘米處不縫合。 5.翻出正面緝縫厘米明線。
6.在側袋位置的反面粘2厘米紙襯，并按凈粉扣燙折邊。 7.縫合袋口以下部分側縫，并分縫燙平。
8.將袋布斜邊與袋口對齊折轉后，緝縫厘米明線。 9.將袋布另一側與后片縫合，并分縫燙平。10.袋口上下封結。
二、單嵌線口袋的縫制方法及步驟： 1.確定規格。2.裁配零料。
3.在開線布的反面粘紙襯，并扣燙開線布。 4.在面料反面粘襯，并在面料正面畫好口袋位置。5.將墊底布與大袋布縫合。6.將大袋布與口袋上劃線對齊車縫。7.將開線布與口袋下劃線對齊車縫。8.在兩條車縫線中間剪開，兩頭剪三角。9.將大袋布與開線布從剪口中翻入，并燙平。10.固定兩側三角。
11.將小袋布與開線布的縫份縫合。 12.將大小袋布對齊車縫一周。
三、雙嵌線口袋的縫制方法及步驟： 1.確定規格。2.裁配零料。3.在開線布的反面粘紙襯，并扣燙開線布。4.在面料反面粘襯，并在面料正面畫好口袋位置。5.將墊底布與大袋布縫合。
6.將上開線布與口袋上劃線對齊車縫。 7.將下開線布與口袋下劃線對齊車縫。8.在兩條車縫線中間剪開，兩頭剪三角。9.將上下開線布從剪口中翻入，并燙平。10.固定兩側三角。
11.將大袋布與上開線布的縫份縫合。 12.將小袋布與下開線布的縫份縫合。13.將大小袋布對齊車縫一周。
四、手巾袋的縫制方法及步驟： 1.裁剪袋板布、袋板襯及袋布。
2.在袋板布的反面粘襯，并按要求扣燙袋板布。 3.在袋板布里上劃好凈粉，并在衣片正面劃好口袋位置。
4.將袋板布與口袋下劃線縫合，并將大袋布與口袋下劃線上量1cm 的劃線縫合。5.在兩條車縫線中間剪開，并將袋板布翻正后緝明線。6.將小袋布與袋板布縫份縫合，并將大小袋布對齊后車縫一周。
二、一步裙的縫制工藝
一、一步裙的工藝流程：
做縫制標記----包邊----收省----合后中縫-----绱拉鏈-----合側縫-----绱腰-----底邊繃三角針-----釘掛鉤-----整燙
二、一步裙的縫制工藝：
（一）做縫制標記： 1.前片：省位、底邊貼邊
2.后片：省位、拉鏈止口、開衩部位、底邊貼邊
（二）包邊：
（三）收省：前后省縫分別向前后中心線燙倒
（四）合后中縫：先粘紙襯，再由開口止點向下縫至開衩邊緣處
（五）绱拉鏈：將開口處縫份燙平，止口并攏，蓋住拉鏈，壓緝厘米的明線
（六）合側縫：沿凈線車縫，并分縫燙平
（七）绱腰：
1.在腰頭反面粘襯，并沿中線扣燙 2.將腰面與腰口線對齊，沿凈線車縫 3.縫合腰頭兩側縫份，并翻出正面燙平4.在腰面的下止口處壓緝厘米明線
（八）底邊繃三角針：
先扣燙底邊貼邊，再用三角針法固定
（九）釘掛鉤：
（十）整燙
1.燙平、壓薄裙貼邊 2.燙平燙平側縫、后中縫 3.燙平裥位、腰面、腰里
三、一步裙的質量要求： 1.腰頭寬窄順直一致，無漣形。2.拉鏈不能外露，開門下端封口要平服。3.拼縫處不能有起吊現象。4.底邊貼邊要平服，不能起漣。
5.整燙要燙平、燙煞，不可燙黃、燙焦。
三、男西褲的縫制工藝
一、男西褲的工藝流程：
打線釘-------包邊------收省-------開后袋-------縫合側縫、裝側袋-------縫合下襠縫-------縫合前后襠縫-----裝門里襟和拉鏈---------裝串袋袢和腰頭--------手工繃腳口-------整燙
二、男西褲的縫制工藝：
（一）打線釘：
1.前片:裥位，燙跡線、側袋位、中襠高、腳口貼邊
2.后片：省位、燙跡線、后袋位、后襠縫、中襠高、腳口貼邊
（二）包邊：
（三）收省：省縫倒向后襠縫
（四）開后袋：
1.在口袋位置的反面粘紙襯，并在正面畫好口袋位置 2.按要求挖雙開線口袋一個 3.將墊底布按要求車縫在袋布上
4.將袋布分別于上下開線縫合，并車縫袋布一周 5.將袋布上邊緣與腰口線車縫固定
（五）縫合側縫、裝側袋： 1.修剪側袋布，并緝縫墊底布 2.縫合袋布下止口
3.在側袋口粘2厘米的紙襯，并沿凈線扣燙袋口折邊 4.將袋布斜邊夾入袋口折邊，壓緝明線 5.袋口封結
6.縫合側縫，并分縫燙平
（六）縫合下襠縫：
按凈粉縫合下襠縫，并分縫燙平
（七）縫合前后襠縫：
按凈粉縫合前后襠縫，并分縫燙平
（八）裝門里襟和拉鏈：
1.在門襟貼邊反面粘紙襯，并沿凈粉扣燙貼邊 2.將拉鏈與墊底布一起與右前片縫合 3.將拉鏈另一側與左前片縫合 4.翻出正面壓明線 5.在門襟底部封結
（九）裝串袋袢和腰頭： 做裝串袋袢：
1.扣燙串袋袢兩側縫份，并沿中線扣燙 2.在串袋袢兩側壓緝厘米明線 3.在準確位置裝串袋袢5-6個 做裝腰頭：
1.在腰頭反面粘襯，并沿中線扣燙 2.將腰面與腰口線對齊，沿凈線車縫 3.縫合腰頭兩側縫份，并翻出正面燙平4.在腰面的下止口處壓緝厘米明線
（十）手工繃腳口：
先扣燙底邊貼邊，再用三角針法固定
（十一）整燙：
1.燙平前后燙跡線、側縫、下襠縫、腳口貼邊 2.燙平省位、袋位、裥位、前門襟 3.燙平腰里、腰面、串袋袢
三、男西褲的質量要求： 1.符合成品規格。
2.外形美觀，內外無線頭。
3.門里襟緝線順直，長短一致，封口處無起吊。 4.做裝腰頭順直，串袋袢整齊，無歪斜，左右對稱。5.側袋、后袋袋口平服，后袋四角方正，袋角無裥，無毛漏。6.整燙符合人體要求，燙煞無極光。
四、男襯衫的縫制工藝
一、男襯衫的工藝流程：
做縫制標記--------燙門里襟掛面-------做、裝胸貼袋---------裝后過肩-------縫合肩縫------做領------裝領-------做袖、做袖克夫---------裝袖--------縫合擺縫、袖底縫---------裝袖克夫-----卷底邊--------鎖眼---------釘鈕--------整燙
二、男襯衫的縫制工藝：
（一）做縫制標記的部位：
1.前片：掛面寬，胸袋位，底邊貼邊寬 2.后片：褶裥位，后背中心 3.袖片：對肩眼刀，袖口褶裥位 4.后過肩面：后領圈中心，后背中心
（二）燙門里襟掛面：
1.右前片：掛面粘紙襯，并按眼刀向反面扣燙，壓緝明線。 2.左前片：門里襟反面粘襯，與左衣片止口縫合，翻至正面壓明線。
（三）做、裝胸貼袋： 1.裁剪貼袋面料。2.在貼袋反面粘紙襯。
3.將上口折卷2次后燙平，并將其余三邊按凈印扣燙。 4.在衣片正面畫好口袋位置。5.將貼袋放端正，緝縫明線。
6.如有條格要對齊，從左側起針，止口厘米，袋口封三角（厘米）下口尖形，長以貼邊寬為準，左右對稱。
（四）裝后過肩： 1.固定后衣片折裥。
2.將過肩與后衣片一起縫合。
（五）縫合肩縫：
將前片肩縫與過肩肩縫一起縫合。
（六）做領、裝領： ⑴做翻領：
1.在翻領里、領面的反面粘紙襯。 2.在領里上劃好凈線，并打好剪口。
3.里在上，面在下，按凈印車縫。
4.修剪縫份，并翻出正面燙平。
⑵做底領：
1.在底領里、領面的反面粘紙襯。 2.在領里上劃好凈線，并打好剪口。
3.將底領里的下口線按凈印燙至反面，并壓厘米的明線。 ⑶裝底領：
1.在底領面與里的中間加入翻領，剪口對齊，沿凈印車縫。 2.修剪縫份，并翻出正面燙平。3.在底領里的上口壓厘米的明線。⑷男式襯衫領的檢驗方法：
1.領頭平挺，兩角長短一致，并有窩勢。
2.領面無起皺，無起泡。緝領止口寬窄一致，無漣形。3.裝領處門襟上口平直，無歪斜。4.整燙平挺，無燙黃，無污跡，無線頭。
（七）做袖、做袖克夫： ⑴做寶劍頭袖開衩： 1.裁剪并扣燙里襟袖衩。2.裁剪并扣燙寶劍頭袖衩。3.裝里襟袖衩，用壓緝法或夾緝法。4.裝扣燙寶劍頭袖衩，用壓緝法或夾緝法。5.在開衩口向下厘米處封結。6.將袖衩整燙平服，成品無裥，無毛漏。⑵做袖克夫：
1.裁剪袖克夫的面料與里料。 2.在袖克夫面與里的反面粘紙襯。3.在袖克夫的里上畫好凈粉線。4.里在上，面在下，按凈印車縫。
5.將縫份凈至厘米，圓角處厘米。 6.翻出正面燙平，里內錯厘米。
（八）裝袖：
⑴將袖片與衣身袖窿對齊縫合，并包縫。⑵男式襯衫袖子的檢驗方法： 1.裝袖圓順。
2.兩袖克夫圓頭對稱，寬窄一致，明止口順直。 3.左右袖衩平服，無裥、無毛出。4.袖口折裥均勻。
5.整燙平服，無燙黃，無污跡，無線頭。
（九）縫合擺縫、袖底縫：
袖底十字縫對齊，沿凈印縫合，并包縫。
（十）裝袖克夫： 先裝里，再裝面。
（十一）卷底邊：
先對齊前門止口，長短一致，用卷邊縫制作底邊。
（十二）鎖釘：
1.左片鎖眼，右片釘扣。底領鎖橫眼一個，門襟處鎖直眼。2.袖克服居中鎖釘。
（十三）整燙： 1.燙前衣片。
2.燙底邊和后衣片。
3.燙袖子，折裥處應燙平。 4.燙肩部。
5.燙領子，先把領頭燙挺，前領口不可燙煞，留有窩勢。
（十四）男襯衫的質量要求及檢驗方法： 1.領頭平挺，兩角長短一致，并有窩勢。
2.領面無起皺，無起泡。緝領止口寬窄一致，無漣形。3.裝領處門襟上口平直，無歪斜。
4.裝袖圓順。兩袖克夫圓頭對稱，寬窄一致，明止口順直。左右袖衩平服，無裥、無毛出。袖口折裥均勻。5.門襟長短一致，寬窄一致。
6.整燙平挺，無燙黃，無污跡，無線頭。
五、男西服的縫制工藝
一、男西服的工藝流程： 檢查裁片------驗片-------打線釘------燙襯------收省------開手巾袋------開大袋------開里袋------復掛面-----修翻止口------做后背------拼肩縫-----緝擺縫-----做領-----裝領------做袖------裝袖-----兜翻底邊-------繰夾里-------鎖眼------整燙-----釘紐扣-----檢驗
二、男西服的縫制工藝：
（一）檢查裁片：
在制作前，必須對裁片進行檢驗，以防裁片中出現殘次品或遺漏現象。
（二）驗片：
將樣板復合在裁片上，把多余的布料修剪掉，以保證成品規格的準確。
（三）打線釘：
1.前衣片：駁口線、缺嘴線、領圍線、肩縫線、止口線、手巾袋位、腰節線、大袋位、鈕位、搭門線、胸省線、擺縫線、底邊線 2.后衣片：后領線、背縫線、腰節線、底邊線
3.大小袖片：袖山對位刀、偏袖線、袖肘線、袖衩線、袖口線
（四）燙襯： 用粘合機熨燙定型。
（五）收省：
前衣片省縫合后居中剪開，剪至距省尖4-5cm處，并分縫燙平。
（六）開手巾袋：
1.裁剪袋板布、袋板襯及袋布。
2.在袋板布的反面粘襯，并按要求扣燙袋板布。 3.在袋板布里上劃好凈粉，并在衣片正面劃好口袋位置。
4.將袋板布與口袋下劃線縫合，并將大袋布與口袋下劃線上量1cm 的劃線縫合。5.在兩條車縫線中間剪開，并將袋板布翻正后緝明線。6.將小袋布與袋板布縫份縫合，并將大小袋布對齊后車縫一周。
（七）開大袋：同一
（八）開里袋：同二
（九）復掛面：
前身里子先收省，再將掛面與前衣片縫合，由缺嘴點縫至掛面與里子的接縫處，縫份倒向側縫，并壓明線。
（十）修翻止口：
將縫份凈至，翻出正面燙平，里子內錯。
（十一）做后背：
縫合后背縫，面料分縫燙平，里料倒縫燙平。
（十二）拼肩縫：
縫合肩縫，面料分縫燙平，里料倒縫燙平。
（十三）緝擺縫
縫合擺縫，面料分縫燙平，里料倒縫燙平。
（十四）做領：
1.在領面與領里的反面粘布襯，并在里上劃好凈粉。 2.縫合領里的中縫并分縫燙平。3.里在上，面在下，按凈印縫合。
4.將縫份凈成厘米，尖角處厘米，并翻出正面燙平，里內錯厘米。
（十五）裝領： 先裝領面，再裝領里。（十六）做袖：
1.縫合面料小袖縫并分縫燙平。
2.縫合面料大袖縫并分縫燙平，袖衩倒向大袖。 3.燙平袖口折邊。
4.縫合袖里的大小袖縫，縫份均倒向大袖。
5.將袖面、袖里套合在一起，沿袖口1厘米縫份縫合一周。 6.將袖口縫份用三角針法繃縫固定。7.在袖山部位粘2厘米寬的紙襯條。
8.裁剪長30厘米，寬2-3厘米的斜棉布條抽袖包，抽量在3-4厘米。 9.將袖山放在布饅頭上整燙定型。（十七）裝袖： 先裝袖面，再裝袖里（十八）兜翻底邊： 將面料與里料的底邊對齊，沿1cm縫份縫合，在后片預留10cm的小口不縫。（十九）繰夾里：
將預留小口用手針暗繰縫合。（二十）鎖眼： 左片鎖眼。（二十一）整燙： 1.燙前衣片止口。2.燙前衣片省位、袋位。3.燙前衣片底邊、擺縫。4.燙后衣片底邊、后背縫。5.燙肩部。6.燙領頭、駁頭。（二十二）釘紐扣： 右片釘扣。（二十三）檢驗: 男西服的質量要求包括：
1.西服各部位規格正確，面里襯松緊適宜。
2.駁頭、領頭、串口平服順直，左右兩邊寬窄、高低一致，條格對稱。
3.胸部飽滿，吸腰平服，絲縷順直，袋角方正，袋蓋窩服，左右對稱。
4.后背平服，背縫直順，條格對稱。
5.肩部前后平挺，肩縫順直，絲縷正確。 6.裝袖圓順，袖子前后適宜，無漣形，無吊緊。7.各部位熨燙平服，無極光，水花，折印。
服裝設計與工藝說課稿 服裝設計說課篇十二
各位老師：
大家好！今天我說課的內容是江西美術出版社出版的美術教材第16冊第7課的《做一回服裝設計師》。（板書課題）現在我從5個方面來進行說課。
1．教材內容
本課設計為2課時。是初二年級的課程，它起到的是承上啟下的作用。主要是對上一節課的延伸，也是對初一課程的一個提高！
說明：承上——這節課是個設計與應用的課程，是對第15冊《校園藝術節》的一個延續，因為這都是對設計與應用的認識與理解、并體驗美術活動的樂趣的課程，意在為學生打開一片她探索和創作的天地。啟下——因為本節課又是一節綜合課，對初二及初三的以及設計方面均有體現。
這節課是利用簡便易找、便于制作的材料，設計制作服裝，將造型技法與色彩技法運用到服裝設計的制作當中。學生可結合表演活動設計服裝，并在活動中展示、體驗、交流服裝設計。感受創作帶來的樂趣。這也是體現了新課標總目標中的觀點。
初中階段教學目標：有意圖地運用形、色、肌理、空間和明暗等語言，選擇恰當的工具、材料，以繪畫和雕塑等形式，探索不同的創作方法，發展具有個性的表現能力，傳遞自己的思想和情感。
2.教學目標
（1）知識目標：通過對服裝的介紹和欣賞，提高對服裝文化的審美水平。
（2）能力目標:通過服裝設計練習，培養學生對色彩知識，圖案基礎知識的綜合運用能力。
（3）情感、態度與價值觀：激發和提高學生追求美、發現美、創造美的熱情和能力。
3.教學重點
（1）了解服裝設計的基本特點和要求；
（2）如何運用色彩、圖案知識來設計服裝。
4．教學難點
設計出具有新意、藝術效果獨特并符合表演角色性格特征的服裝。
5．教具準備：多媒體ppt演示；板書輔助教學；大量圖片及文字資料；學生收集的照片（自拍）及實物展示品；音樂素材若干等。
我們學校是市級示范校，學生有較好素養，善于發現，充滿了探索性、有創新意識；但又具有不確定性、自律能力表現的較弱。
所以我們進行了系統的創新力的培養：動手能力的培養；造型能力的培養；構成能力的創新；創造性思維的培養（寫實、意像、抽象）；創新力培養的成果展示。
這是我們的教學資源在學生方面的體現，在教師方面，我也具備一定的創新能力，教學成果獎的參評曾進入終評階段，我也能夠充分利用多媒體教學。
運用以下教學法：講授法、演示法、合作法、探究法、現代媒體、提問法、實踐法、復現法等。
體現了“三導教學”的模式：一導主體視覺形象，促進學生形象思維的發展。二導形式美特點感受，促進學生對形式美感、趣味中心的感受與理解。三導小組判斷與評價，促進學生判斷能力、想象能力、創造能力的發展。
教學過程包括以下6個環節：導入；t臺表演錄像；服裝的設計與制作；作業展示；藝術體驗、展示、交流；課堂小結。
課前準備及環境的布置：（1）多媒體課件、圖表、t臺表演錄像；（2）學生制作服裝的卡紙，膠水，剪刀等；（3）學生表演節目用的道具和音樂。
1．導入
播放t臺表演片段，你知道這是什么表演嗎？——服裝表演！
你們知道老師拿的衣服是怎么做的么？（學生猜？）
原來就是五顏六色的廢紙粘貼成的！
原來這樣不起眼的廢器物還能做出這么好看的服裝！
設計意圖：我這樣設計的目的以興趣做先導，運用提問法來引發學生的好奇心。
2．材料的發現與利用
再來看一些服裝設計，能看出這些服裝在設計中是運用了什么顏色和圖案知識（點、線、面）？
欣賞中外服裝設計作品，在欣賞中，同學們發現服裝設計的制作材料是多種多樣的！
設計意圖：開闊視野、了解有關服裝設計的更多信息、拓寬創作思路。
3．服裝設計與制作模型（板書）
穿著自己做的服裝表演是不是一件很有趣的事嗎？你愿不愿跟我們一起來做一款自己喜歡的服裝呢？
這時候我就告訴他們要作服裝設計中的款式、面料與色彩的有關知識。
實際上是我們要突破教學難點的地方，解決的方法就是先來欣賞圖片資料。
看完后，同學們分組討論服裝設計的細節和分工合作要求。
設計意圖：了解有關服裝設計的更多信息、拓寬創作思路，大家合作完成作品，發揮集體力量的優勢！（這里是解決教學難點的階段。）
（1）設計造型
引發學生思考：設計什么風格的服裝設計？（粗獷、奔放或細膩；寫實或抽象）
以上是設計造型階段。
（2）選擇材料
服裝設計中的款式、面料與材料不同, 裝飾方法也不同。根據材料可雕塑，可繪畫，也可用剪貼等方法制作。
（3）設計色彩
用什么樣的色彩表現人物的個性？（色調統一、色彩對比強烈）
服裝設計色彩豐富，不同的色彩象征不同的角色特征，下面我們欣賞一些典型的服裝設計吧，讓我們測試，看看你對色彩與人物的特點把握如何！
（4）動手制作
采用什么樣的制作方法？（平面或立體）
選、剪、折、彎、疊、挖、扣、貼、粘等等很多的手段
過程為：①確定主題；②畫出草圖；③選材制作；④加工裝飾。
大膽夸張、合作創新
設計意圖：讓同學們了解制作過程，設計出富有個性的服裝設計，體現出同學們的創新精神，突破教學中的難點。
解決教學難點的方法：需要充分發揮學生學習的主動性和積極性（包括找資料、展示、交流等），平時多進行一些分組訓練，幫助學生找到適合自己做的工作，指導他們明確分工，堅決杜絕“拿來主義”。
4．體驗、展示、交流
每組同學依次上臺表演本組節目
教師提出問題：你最喜歡哪組同學設計的服裝？為什么？
你最喜歡哪組同學表演的節目？為什么？
學生交流體會，贊美他人的優點，欣賞他人的成功。
通過節目的表演活動，體驗所扮演角色的性格，展示所制作的服裝設計。表演活動豐富了學生的情感，感受服裝設計表演帶來的樂趣。從活動中了解了他人，了解自己。
5．課堂小結
（1）我們所做的服裝設計是對環境的保護—廢物利用。
（2）給我們帶來更多的美的感受，并且可以裝點我們的生活
（3）歡歌勁舞、交流情感
教師評價：教師要引導學生自由發表意見，表述出自己的觀點，造成活潑的討論氣氛！對學生的各種觀點采取寬容的態度。加以正確的引導，學會欣賞他人的優點和成功。
學生評價：表演完節目、展示各組服裝設計。同學們對服裝設計與節目進行自評和互評
評價量表
類型 要求 第一組 第二組 第三組 第四組 第五組
服裝設計 造型（30分）
色彩（30分）
目 創意（20分）
表演（20分）
